Gegen 10 Uhr geht es weiter durch die Pyrenäen auf einer Schotterpiste bis hinunter in den Ort Ribes de Freser, da kauft die Frau ein und ich betanke den Bus. 

Geier

Anschließend fahren wir zum Cole de la Creulta und entdecken viele Geier! So etwa 20 Stück sitzen auf einer Weide oder gleiten elegant durch die Luft. Es gibt hier in den Pyrenäen Futterstellen für Aasfresser, wo verendete Tiere abgelegt werden. Leider habe ich nur meine kleine Kamera dabei, daher sind die Geier auf den Fotos schwer zu erkennen.

Auf dem Weg zur B402 entdecken wir ein Hinweisschild zu der kleinen Kapelle von Castellar de ńHug. Der Weg geht im spitzen Winkel steil nach unten, das probieren wir mal aus. Bei passender Gelegenheit gewendet und zurück, dann runter bis zur Kapelle. Hier gibt es einen Brunnen, an dem ich etwas Wasser auffange. Wir erklimmen die Stufen zur Kapelle und schaue uns um. Nett hier, leider alle Sitzgelegenheiten in der prallen Sonne, also nix mit Kaffeepause. Die machen wir lieber weiter unten unter Bäumen auf einem kleinen Hügel. Da sitzen wir auf der Erde in der leichten Brise, schauen auf den Bus und die Landschaft und knabbern Kekse zum Cappuccino. Angesichts der unerträglichen Temperaturen hier in den Pyrenäen, bin ich nicht so begeistert von der urigen Umgebung, daher halten wir es kurz und fahren dann wieder den Weg rauf zur Straße. 

Museumseisenbahn

Ein paar Kilometer weiter biegen wir wieder ab Richtung Berge und kommen unverhofft an einer Museumseisenbahn vorbei! Der Zug ist gerade eingefahren und das grüne Bähnchen sieht wie unsere Gartenbahn im Original aus. Eis schleckend sitzen wir im Schatten und gucken Eisenbahn, bis der Zug kurz darauf wieder abfährt.

Weiter geht´s. Bald ist es eine Gravelroad und an einem einsamen Gehöft kommen uns Hütehunde entgegen. Der ausgewachsene bellt und springt um uns rum und der Welpe macht es ihm nach – sieht sehr putzig aus. Der Weg führt recht steil bergab und an einer Ecke ist eine Nische, wie für uns gemacht.

Wir richten uns ein und weil es heute soooo heiß war möchten wir gern duschen. Also kommt der Wassersack unter die Motorhaube auf den Kühler zum Erwärmen des Wassers. Das funktioniert super gut. Mit diesen Aussichten auf Erfrischung bereiten wir uns Burger zu. Die Brötchen sind recht üppig, es wird letztlich nur ein Burger für jeden. Solchermaßen gestärkt können wir duschen. Unter der Heckklappe lassen wir uns mit frischem lauwarmen Nass berieseln, herrlich! So erfrischt kann die Nacht kommen. Es fährt noch ein Auto mit Anhänger den Berg rauf, doch niemand verjagt oder ermahnt uns. Wir werden freundlich gegrüßt, sonst nix.

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Bei dieser Sicht ziehen sich die etwa 50 Kilometer ganz schön in die Länge. Wir fahren von der [756] über die [752] und kreuzen die Ringstraße [1] bei Varmahlíð, um auf der [75] Sauðárkrókur zu erreichen. Dort kaufen wir ein und tanken Diesel und Wasser. Im steten Regen geht es an der Küste entlang die [76] Richtung Akureyri.

Mittagspause ist am Miklavatn an der Ostküste bei Sicht bis zum Ufer – viel weiter ist nicht, also keine Wale beobachten, falls welche da wären. Mittags gibt es die Reste von gestern, das Heck steht im Windschatten und die Lamm-Nuggets samt Auflauf werden in der Pfanne angebraten. Geht erstaunlich schnell und einfach.

Heringsmuseum

Wir schleichen weiter durch das tropfende Nass und landen im Heringsmuseum in Siglufjörður. Bei strömendem Regen führen wir unseren Bus-Regenschirm mal aus, der fährt immer mit und kommt nur äußerst selten zum Einsatz. Doch viel nützen tut er nicht, wir werden trotzdem pitschepatsche nass. In den drei zu besichtigenden Museumshäusern mit Artefakten vom Fang und der Verarbeitung von Hering der letzen 100 Jahre ist es zwar warm und trocken, aber sehr düster. Das mag dem damaligen Zeitgeist entsprechen, doch dadurch erkennt man fast nichts, die meisten Exponate liegen im Dunkeln. Da wäre der ein oder andere Lichtspot eine Bereicherung gewesen.

Wieder im Bus läuft erstmal die Heizung auf vollen Touren, auch die Sitzheizung, denn wir sind auch auf dem Rückweg wieder klatschnass geworden! Die nächsten Campingplätze sprechen uns nicht an, also fahren wir weiter. Nach dem letzten Tunnel der Strecke halten wir auf einem Rastplatz direkt hinter dem Tunnelportal Blickrichtung Nord-Ost … sofern der Nebel sich lichtet. Also wieder keine Sichtung von Walen möglich. Egal, Kaffeepause und letztendlich auch Stellplatz für die Nacht. Morgen soll es wieder besser werden mit dem Wetter.

Akureyri

Ha, die Sonne hat es geschafft! Immer mehr blauer Himmel kommt zum Vorschein. Unser erster Weg führt durch Akureyri zu dem Weihnachtsladen ein paar Kilometer hinter der Stadt. Ich warte im Bus und Frau geht Bummeln!

Hmmm, sie hatte sich mehr erhofft: Im Laden gibt es hauptsächlich englische und dänische Waren (Gelee, Kerzen, Geschirr, Handtücher ect) und im Weihnachtshaus ist nur konventionelle ordinäre Weihnachtsdeko in verschiedenen Größen und Verzierungen zu finden. Typischen isländische Motive fehlen. Also keine weitere Julekugel. Wir fahren zurück nach Akureyri, der Stadt mit den „Herz-Ampeln“.

Dort gehe ich zielstrebig zu einem Imbisswagen – heute gibt es Fish&Chips. Der Fisch ist frisch und echt lecker. Wir holen uns 2 Portionen und sitzen entspannt an Tischen in der Sonne. Im Hafen haben zwei Kreuzfahrtschiffe festgemacht, dementsprechend sind viele Menschen unterwegs. Beim Bummel durch die Einkaufsstraße sehen wir die lange Warteschlange vor dem „besten Hot Dog Stand Islands“, schön das wir den Fisch hatten.

In einem Park steht eine Ampel mit dem roten Herzen. Die wurde extra für Selfies aufgestellt, damit weder der Verkehr noch die Selbstdarsteller gefährdet werden. Wir fahren weiter auf die andere Seite des Fjords, aber auch hier entdecken wir keine Wale.

Campingplatz 66°12 North

Hier fahren wir eigentlich nur wegen den tollen Rezensionen und Bilder im Internet hin. Die Campingwiese sieht sehr matschig aus, aber der Betreiber versichert uns, dass es für unseren `Two Wheel Driver` easy ist. Okay, wir probieren es und…ja, es klappt, wir stehen gaaaanz vorne mit Blick auf den Nordatlantik und hoffen auf einen tollen Sonnenuntergang.

Nach dem Kaffee backt Frau einen Kuchen mit dem Omnia. Derweil halte ich ein Nickerchen im sonnenbeschienenen Fahrersitz mit den Füßen auf dem Beifahrersitz. 

Der Platz füllt sich, wir sitzen draußen und – frieren. Frau holt erstmal dicke Socken, Mütze und Handschuhe und ihr Lammfell! Für den Sonnenuntergang haben wir Logenplätze, doch irgendwann wird es zu kalt. Außerdem ist draußen keine gute Stimmung und so schauen wir den Sonnenuntergang im Bus sitzend an.

Sollte es mich nochmal hierher verschlagen, stehe ich auf jeden Fall in zweiter oder dritter Reihe, denn das Treiben in der 1. Reihe ist zwar fast genauso sehenswert wie ein Sonnenuntergang, aber sehr nervig.

Arctic Coast Way

Es ist wirklich kalt hier am Campingplatz 66°12 North, im Wind muss es kurz vor dem Gefrierpunkt sein, zumindest gefühlt. Der Platz ist noch richtig voll geworden, deshalb gehe ich gleich duschen. Die ersten Camper verlassen schon vor 6 Uhr den Platz. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint.

Die Duschen und Toiletten bestätigen mir, dass die vielen 5 Sterne Bewertungen nur dem Sonnenuntergang geschuldet sind. Ich liebe Freistehen.

Um 8 Uhr sind wir auch soweit, haben ver- und entsorgt und fahren auf der [85] dem Arctic Coast Way, weiter zur nächsten Halbinsel. Die Straße führt über in die [870], eine Gravel Road. Unsere Suche nach einem Platz zum Verweilen gestaltet sich schwierig. Ein abzweigender Weg führt uns nach einigen hundert Metern zu einem knochigen Walkadaver, aber keine Ecke zum länger stehenbleiben. Also vorsichtig wenden (es ist sandig und ein weicher Wegesrand) und den ganzen Schleif wieder retour.

Je höher wir in den Norden kommen, desto trüber ist das Wetter. Nebel, Nieselregen und Wind. Wir fahren einfach weiter bis es sonnig wird und bei Raufarhöfn ist es geschafft: ein kleiner Platz zum Stehen. Wir gönnen uns einen Latte Macchiato mit nem Riegel Schokolade, dann gehe ich ein Stück spazieren und Frau hält ein Nickerchen. Unsere Reise geht dem Ende zu und wir fangen jetzt an, unsere Essensreserven aufzubrauchen. Der Bundeswehrbeutel mit Gemüsereis und Hackröllchen schmeckt erstaunlich gut und ist viel besser als zu meinen Wehrdienst Zeiten. 

In unmittelbarer Nähe steht das Steinmonument Heimskautsgerðið, das lediglich als Touristenattraktion gebaut wurde. Egal, bei Sonnenschein ist es hübsch anzusehen. 

Übernachtungsplatz

Hinter dem Flugplatz biegen wir ab auf die [875] in der Hoffnung, an der abgelegenen Piste etwas für die Nacht zu finden. Auf halber Strecke führt ein Weg ins Gelände, der sich gut befahren lässt. Wir bleiben auf einem mit Steinen übersätem Platz stehen, erstmal Kaffeepause. Dann sehen wir weiter. Es gibt den Kuchen, den Frau gestern gebacken hat. Also, er ist nicht schlecht, durchgebacken und saftig, aber entweder schmeckt die salzige isländische Butter durch oder es haftet noch der Geschmack vom letzten Auflauf in der Form, jedenfalls hat er eine würzige Note.

Wir sind jetzt seit drei Stunden hier, bisher ist noch kein Fahrzeug vorbei gekommen und es ist total einsam. Ein guter Platz für unsere letzte freie Übernachtung.

Niemand ist vorbeigekommen, weder in der Nacht noch heute Morgen. Es war richtig kalt heute Nacht, weshalb wir vor dem Aufstehen die Dieselheizung starten. Später zum Frühstück gibt es die letzten Eier mit Speck, unsere Vorräte reduzieren sich.

Um 10 Uhr geht es weiter durch die trübe nebelverhangene Landschaft auf der [874] bis zur [85]. Von da biegen wir ab nach Raudanes, Felsformationen im Meer anschauen, die Puffins sind leider alle auf dem Wasser. Wir tippeln die Steilküste entlang und fotografieren ein bisschen, dann geht es wieder zurück zum Bus. Ein junges Paar in einem Dacia Duster fragt, ob der Weg in 10 Minuten zu schaffen wäre – Frau antwortet, dass es ca. 3 km Weg seien und es deutlich länger als 10 Minuten dauert. So viel Zeit haben die beiden auf ihrer Rundreise nicht. Ist doch schade, wenn man immer unter Zeitdruck steht und nicht mal warten kann, bis z.B. die Wolke sich verzogen hat, um ein tolles Fotomotiv zu haben.

Für die Mittagspause halte ich an einer Schottergrube mit festen Untergrund an. Es gibt wieder Bundeswehrspeisung: Bohneneintopf mit Kassler, dazu Brot und zum Dessert Joghurt. 

In Vopnafjörður waschen wir den Bus. Außerdem hebe ich den Luftdruck in unserem Reifen für die deutsche Autobahn an. Da der Campingplatz Ásbrandsstaðir gleich um die Ecke ist, fahren wir dahin.

Morgen Nachmittag legt in Seyðisfjörður unsere Fähre nach Dänemark ab. Dort ist es an Fährtagen völlig überfüllt und der örtliche Campingplatz erreicht seine Kapazitätsgrenzen. Aus diesem Grund bleiben wir für unsere letzte Nacht in Island hier auf dem Campingplatz, packen unsere Rucksäcke für die Fähre und fahren erst morgen die 120 Kilometer nach Seyðisfjörður.

Abreisetag

Der Morgen beginnt mit Nieselregen und Nebel. Bis wir mit Duschen, Frühstück und aufräumen fertig sind, haben alle anderen den Campingplatz bereits verlassen. Da wir nur ca 120 km zu fahren haben, eilt es nicht. Wir fahren nochmal nach Vopnafjörður rein, tanken und kaufen ein paar Vorräte, dann gondeln wir die [85] runter zur Ringstraße [1]. Dort ist das Wetter auch nicht schöner. Auf der [1] überholen uns im dichten Nebel noch isländische Fahrzeuge, dabei sind es wirklich max 50 m Sicht! Die nächste Barke taucht gerade so im Blickfeld auf, wenn man an der anderen vorbei gefahren ist. Naja, in der Geschichte Islands sind wahrscheinlich mehr Menschen durch Vulkanausbrüche zu Schaden gekommen als durch den Straßenverkehr, also scheint es meistens gut zu gehen.

Hinter dem Abzweig zur [917], auf einem Rastplatz an der Brücke über die Schlucht vom Jökla, halten wir zur Mittagspause. Es gibt Spaghetti aus unserem Reservevorrat mit einer isländischen Tomatensoße. Auf dem Rastplatz ist ein ständiges Kommen und Gehen. Bei dem Wetter reicht ein schneller Blick in die Schlucht, dann fährt man weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Stressig, so eine Rundreise. Egal, wir sind fertig hier, jetzt kann es in Island so viel Regnen wie es will.

Seyðisfjörður

Der Pass nach Seyðisfjörður über die [93] ist auch völlig im Nebel versunken, keine Aussicht irgendwohin. Am Fährparkplatz in Seyðisfjörður werden wir abgewiesen. Es ist schon alles voll, wir sollen in etwa einer Stunde wiederkommen, wenn das Beladen begonnen hat. Okay, es ist jetzt 16 Uhr und wir parken an der Straße wo wir bei der Ankunft in Island schon standen. Mit Blick auf die Norröna und die Stadt trinken wir Kaffee und warten.

Irgendwann erkennen wir, dass die Verladung bereits läuft und fahren zum Check In. Dort geht es allerdings kaum weiter und wir stehen noch fast 2 Stunden in der Reihe, bis es für uns endlich auf das Schiff geht. Auf dem Parkdeck der Norröna werden die Autos so eng eingewiesen, dass es kein Durchkommen zwischen den vor, hinter oder neben uns geparkten Fahrzeugen gibt. Nach dem Aussteigen komme ich nicht mehr um den Bus rum zur Schiebetür. Wir müssen uns beeilen, denn die Reihe neben uns wird auch schon gefüllt. Also die Sachen schnell zur Fahrertür durchreichen. Das fängt ja gut an. Aber wir wissen ja was uns erwartet.

Für die Rückfahrt mit drei Übernachtungen auf der Norröna haben wir eine Nordic Luxuskabine gebucht. Viel Platz, ein breites Bett, zwei bequeme Sessel, Kapselkaffeemaschine, Minibar, gepolsterte Fenstersitzbank, ein Stuhl mit Lehne vor dem Tisch, ein Bad mit großer Dusche, sowie genügend Ablagen für die Rucksäcke und Kleidung. Und das Fenster! Mannshohe Doppelscheibe, durch die wir freien Ausblick haben. Die Scheiben werden sogar vom Salzwasser gereinigt. Hach ist das schön. 

Zu den Färöer Inseln

Frühstück gibt es von 7 Uhr bis 10 Uhr, also reichlich Zeit für uns. Wir bleiben einfach liegen und schauen vom Bett aus aufs Meer – das geht durch die großen Fenster wunderbar! Nach dem Duschen sind wir um 8 Uhr bereit für das Buffett. Es ist gar nicht so voll, kein anstehen, Tisch am Fenster, alles noch in reichlichen Mengen da, da können wir schlemmen und genießen!

Die Zeit fließt so dahin. Die Fahrt durch die Färöer Inseln ist auch von unserem Panoramafenster toll anzusehen. Vor Tórshavn sehen wir ein U-Boot vorbei fahren. Während der Liegezeit in Tórshavn gehen wir von Bord und bummeln nochmals durch die Stadt.

Seetag

Ich bin schon seit Sonnenaufgang munter. Draußen ist nur Wasser und Himmel zu sehen. Frühstück ist genauso wie gestern. Ich bearbeite Island Bilder auf dem Laptop. Die Sonne scheint, aber keiner geht raus zum Fotografieren – Urlaubsmüde, übersättigt?

Irgendwann werden die Fenster durch die Sprühanlage gereinigt, jetzt ist wieder klare Sicht auf das Meer. Es passiert aber nix aufregendes, ein paar Vögel, einige Schiffe, kleine brechende Wellen (die man manchmal fälschlicherweise für den Blas eines Wal hält), Bohrinseln, ein Helikopter – das ist es schon gewesen. Wir schauen Filme, lesen, bearbeiten Bilder, spazieren an Deck, dann ist dieser Tag auch fast vorbei.

Für uns ist jedenfalls klar, so schön unsere Kabine auch ist, wir werden keine Kreuzfahrer mit Seetagen.

Heimreise

Es ist 6 Uhr und wir stehen diesmal früh auf, damit wir gleich um 7 Uhr zum Frühstück gehen können. Dann haben wir noch Zeit, unsere Sachen fertig zu packen und das Bad zu nutzen, denn die Kabinen müssen bis 8:30 Uhr geräumt werden. Klappt auch alles wie geplant, wir gehen in das Restaurant auf Deck 5, setzen uns und warten auf die Ankunft in Hirtshals. Um 10:00 Bordzeit (11:00 Uhr Ortszeit) dürfen die ersten auf die Autodecks. Wir warten noch ein paar Minuten, denn die Treppe ist schmal und steil und viele Leute mit Gepäck, Kindern und Gehbehinderung wollen da runter (der Fahrstuhl geht nur bis Deck 4). Die Autos stehen wirklich eng geparkt, doch glücklicherweise finden wir einen Durchgang bis zu unserer Schiebetür. Andere müssen draußen warten, bis die Fahrzeuge wegfahren.

Um 11:35 Uhr (Ortszeit) geht es los, doch bis wir vom Schiff und durch den Zoll sind vergehen noch 20 Minuten. Dann hält uns nichts mehr und wir brausen gen Heimat. Um 20:30 Uhr ist es geschafft, noch ein kurzer Einkauf für das Frühstück morgen, dann sind fast 6000 km Urlaubsreise zu Ende.

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Nach unserem Besuch von Saksun und Tjørnuvík treffen wir bereits um 17:30 Uhr an unserem Campingplatz für die kommende Nacht ein: In Gjógv. Die Rezeption befindet sich in einem Hotel, welches auf der anderen Seite des Ortes liegt. Wir haben Glück und bekommen ohne Reservierung noch einen Stellplatz in der ersten Reihe mit direktem Blick aufs Meer und Färöer Inseln. Die Duschen und das W-Lan sind inklusive, für den Schlüssel zum Waschhaus müssen wir 250 DKK hinterlegen. Das Waschhaus ist sauber, hell und hat reichlich Platz. Bis zum Abend sind alle Stellplätze des Campingplatzes von Campern belegt.

Nach dem Abendessen wird der Regen etwas schwächer und ich ziehe nochmal mit dem Fotoapparat los. Sehenswert in Gjógv ist die Felsspalte am Meer, nach der das Dorf benannt ist. Sie bildet einen natürlichen Hafen, der bereits zur Zeit der Wikinger genutzt worden sein soll.

Gjógv

Am Morgen geht es gleich um 6 Uhr zum Duschen. Leider liegen jetzt büschelweise Haare in der Dusche und der Abfluss scheint verstopft. Es läuft jedenfalls nicht richtig ab und das Wasser steht in der Dusche. Außerdem ist es echt blöd, dass die einzige Toilette jeweils mit in der Duschkabine integriert ist – alles blockiert, bis die Morgenhygiene abgeschlossen ist. Das Auf- und Abschließen der Waschhaustür ist nur beidhändig zu schaffen. Ein kleiner Balanceakt.

Beim Frühstück entdeckt Frau an der Felskante des nahen Berges reges Getummel: ein Blick durchs Fernglas bestätigt ihre Vermutung – Puffins! Also Schuhe an, Jacke an, Fotoapparat, Fernglas und los. Die Entfernung zu den Tieren ist für ihre Kamera leider zu groß, aber mit dem Fernglas kann sie sie super beobachten. Nach einer Weile gehen wir zurück zum Campingplatz und brechen unsere Zelte ab (bzw. schließen unser Aufstelldach), geben den Pfandschlüssel ab und sind um 9:30 Uhr wieder auf der Piste. 

Insel Eysturoy

Bei unserer Rundfahrt über die Insel Eysturoy überqueren wir auch die höchste Passstraße der Färöer. Am Aussichtspunkt Risin og Kellingin warten wir über eine Stunde auf eine Regenpause, um dann rasch aus dem Bus zu springen und die sehenswerte Felsformation abzulichten.

Regen auf den Färöer Inseln

Das Wetter auf den Färöer Inseln ist halt auch im Sommer eher feucht und sehr wechselhaft. Bei durchschnittlich drei Sonnenstunden pro Sommertag ist die Sonne meist nur zu erahnen. Wir fahren unsere vorgemerkten Punkte an, aber weil es meist regnet, stürmt und kalt ist, kommt keine rechte Begeisterung bei uns auf.

In einem Supermarkt in Saltangará kaufen wir Brot, Milch und Kartoffelsalat. Danach fahren wir für die Mittagspause auf eine Anhöhe mit einigen Windrädern. Während die Frau hinten am Heckauszug steht und Würstchen brutzelt, bekommt sie ganz nasse Hosenbeine, denn der Regen wird unter dem Auto durch geweht Nachdem wir fertig sind mit Essen hört es auf zu Regnen – ha, das war Absicht!

Festung mit Kanone

Nach dem Essen fahren wir runter nach Nes. Dort stehen die Überreste einer kleinen Festung aus dem 2. Weltkrieg. Während der Besetzung der Färöer Inseln im Zweiten Weltkrieg installierten die britischen Streitkräfte hier zwei schwere Kanonen zum Schutz des wichtigen Erdöldepots gegen deutsche Kriegsschiffe. Eine der beiden Kanonen ist noch erhalten. Wir stapfen durch den Regen und schmunzeln über die Schafe, denen die Festungsgebäude noch heute Schutz bieten.

Insel Vágar

Eigentlich wollten wir die mautpflichtigen Untersee-Tunnel gar nicht befahren, aber angesichts des momentanen Wetters statten wir der Insel Vágar einen Besuch ab. Die drittgrößte Insel der Färöer erreichen wir durch den 4 Kilometer langen Vágartunnel. Die Durchfahrt muss Online mit Kreditkarte bezahlt werden, was in unserem Fall allerdings mit der VISA Kreditkarte leider nicht funktionierte. Naja, bis heute ist keine Rechnung bei uns eingegangen.

Auf der Insel Vágar befindet sich auch der einzige Flughafen der Färöer Inseln. Unser Ziel ist jedoch der Küstenort Gásadalur. Dieser war bis zum Jahr 2003 nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber erreichbar. Dann wurde der 1,4 Kilometer lange, einspurige Gásadalstunnel eröffnet. Er führt durch den Berg Knukarnir und verbindet die Dörfer Bøur und Gásadalur.

Gásadalur

Highlight des Ortes ist wahrscheinlich der Wasserfall Múlafossur. Der steil ins Meer abfallende Múlafossur speist sich aus einem kleinen Bach und hat eine Fallhöhe von mehr als 30 Metern. An den benachbarten Klippen sind auch Papageitaucher zu sehen.

Bøur und Sandavágur

Auf der Rückfahrt nehmen wir durch die schmale Straße von Bøur und machen Fotos in Sandavágur mit seiner markanten Kirche. Dabei halten wir immer Ausschau nach einem passenden Campingplatz.

Campingplatz Torshavn

Weil wir keinen geeigneten Campingplatz finden, fahren wir zurück bis nach Tórshavn. Hier stellen wir uns auf dem Campingplatz ins äußerste Eckchen und verbringen den restlichen Tag IM Bus. Achja, das heute im Supermarkt gekaufte Brot schmeckt richtig lecker!

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Dunlop SP Sport Maxx TT (MFS XL) 235/55 R17 103 W

Der rote Bus hat das Herstellerwerk mit den Reifen Dunlop SP Sport Maxx TT (MFS XL) 235/55 R17 103 W verlassen. Der Dunlop Reifen erfreut durch Laufruhe und gute Haftung in Kurven. So kann der Bus auch etwas flotter über den Asphalt bewegt werden. An den dänischen Sandstränden gräbt er sich überhaupt nicht ein und selbst auf nasser Wiese konnten wir mit Wohnwagen souverän Manövrieren.

Als wir am Abend vom Marmorschloss (Norwegen) weiter zum Parkplatz am Svartisen See fahren, ereilt uns auf der Schotterpiste ein Plattfuss und ich muss am sandigen Straßenrand das linke Hinterrad wechseln. Die Frau ist etwas angespannt, aber wir haben ja alles erforderliche an Bord. Es kommen nur wenige Autos vorbei, aber jedes hält an und bietet Hilfe an.  Vielleicht liegt das auch an dem Warnschild was die Frau am Straßenrand gefunden und sofort aufgestellt hat.. Nach einer knappen Stunde können wir die Fahrt mit Ersatzrad fortsetzen.

Zurück auf der E6, flicke ich an einer Tankstelle mit Druckluft den kaputten Reifen. Das Flickset hatte ich anlässlich unserer ersten Islandreise gekauft. Jetzt kann ich es endlich mal ausprobieren. Zunächst wird das Loch im Reifen mit einer Art Raspel durchstoßen und aufgeraut. Mit einem zweiten Dorn, der eine Öse wie bei einer Nähnadel hat, drückt man einen Streifen klebriges Gummi in das Loch. Dann dreht man den Dorn eine halbe Umdrehung und zieht ihn rasch aus dem Reifen. Der Gummistreifen bleibt in dem Loch stecken und verschließt es. Dann kann schon wieder Druckluft auf den Reifen – Fertig. Jetzt haben wir wenigstens noch einen Notreifen für alle Fälle.

Michelin Latitude Cross Reifen

Seit 2019 fahren wir mit dem roten Bus auf Michelin Latitude Cross Reifen. Die Reifen haben ein etwas robusteres Profil, eine Felgenschutzkante und sind in den Serienabmessungen 235/55-17 mit Traglastindex 103H verfügbar. Das grobe Profil hat sich bei unseren Reisen auf Peloponnes, Sardinien, Litauen und den Westalpen bestens bewährt.

AT Reifen im Winter

Nordhessen liegt unter einer dicken Schneeschicht, denn in der letzten Nacht gab es 20 cm Neuschnee. Eine prima Gelegenheit, meinen eigenen Winterreifentest abzuschließen.

Während eines ADAC Fahrsicherheitstraining in Grünberg hatte ich mit diesen Reifen auf nasser Fahrbahn überraschender Weise die besten Bremswerte aller Teilnehmer. Selbst bei Vollbremsungen in einer scharfen Rechts-Kurve hat der Michelin bei 60 km/h die Spur gehalten.

Latitude Cross im Winter?

Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der Michelin bis vor einigen Jahren sogar eine Zulassung als Ganzjahresreifen hatte. Heute fehlt dieser Hinweis auf dem Reifen. Also nutze ich den ersten frischen Schnee des Jahres für einen Test.

Dazu fahren ich von Kassel aus in den Reinhardswald. Auf dem Weg zum Tierpark Sababurg liegt eine 9 Kilometer lange Forststraße, die für den öffentlichen Verkehr freigegeben ist. Im Sommer gibt es hier verstärkten Wildwechsel, weil in dem riesigen eingezäunten Wald eine viel größere Wilddichte herrscht als im restlichen Hessen. Im Winter wird die Straße nicht gestreut und der Schnee wird erst spät geräumt. Sonntagmorgen ist nur eine Spur im Schnee zu erkennen, also optimale Bedingungen.

Das grobe Profil des Michelin Latitude Cross müsste auch im Schnee für ordentlich Grip sorgen. Aber bereits bei der Anfahrt zum Reinhardswald merke ich, wie die Räder durchdrehen und stellenweise die Haftung verlieren. Nur mit äußerster Vorsicht wage ich die Fahrt in den Wald. Nach einer Vollbremsung bei 60 km/h spricht das ABS sofort an und versucht, die maximale Verzögerung zu erreichen. Der Bus kommt allerdings erst nach 90 Metern zum Stehen! Der Schnee ist am nächsten Tag geschmolzen, also bleiben die Michelin zunächst drauf.

Zwei Wochen später

„Was ist dass denn? Jetzt erst Winterreifen drauf machen?“ kommentiert der Chef vom Reifenhandel mein Erscheinen bei ihm. In zwei Tagen sind erneut Schneefälle angesagt, deshalb lasse ich jetzt vorn die Nokian WR SUV 4 und hinten die Nokian WR A3 montieren. Die Nokian WR SUV 4 hatte ich im Frühjahr 2019 vor meiner Winterreise ans Nordkapp montieren lassen. Dort hatten sie sich bereits bestens bewährt.

Schon bei der Anfahrt ist der Unterschied spürbar. Das Anfahren gelingt ohne durchdrehende Reifen und beim Durchfahren von Schneewehen halten die Reifen die Spur. Daher fällt auch der Bremstest viel besser aus, denn nach der Bremsung aus 60 km/h steht der Bus bereits nach knapp 40 Metern.

Mein Fazit: Bei Schnee keine Michelin Latitude Cross verwenden.

Update 08/2021

Im zweiten Sommer der Corona Pandemie waren wir in Finnland und Nordnorwegen unterwegs. Die gefahrene Geschwindigkeit lag meistens 60-80 km/h. Dabei machte sich der Michelin Latitude Cross mit einer sehr unangenehmen Geräuschentwicklung bemerkbar. Das brummende Abrollgeräusch war jetzt, im dritten Sommer mit diesen Reifen, deutlich lauter als in den zurückliegenden Jahren. 

Update 09/2021 – Reifenschaden

Auf dem Parkplatz einer schwedischen Autobahn fahre ich im spitzen Winkel an einen hohen Bordstein. Dabei wurde offenbar die Flanke des linken Vorderreifens beschädigt. Nach etwa 200 Kilometer störungsfreier Fahrt wird mir auf der Øresundbrücke, kurz vor Kopenhagen, ein Druckverlust am linken Vorderreifen angezeigt.

Zum Glück habe ich ein vollwertiges Ersatzrad und der Radwechsel gelingt mir auch. So kann ich meine Reise fortsetzen.

Update 10/2021

Während dem Wechsel auf die Winterreifen ist mir der Grund für die erhöhten Laufgeräusche aufgefallen. Die Hinterreifen haben ein ausgeprägtes Sägezahn-Profil entwickelt. Dies kann u.a. durch regelmäßiges seitengleiches Wechseln zwischen Vordermann und Hinterrädern reduziert werden.

Update 04/2022

Der rote Bus hat vier neue Reifen Michelin Latitude Cross bekommen. Damit soll es unter anderem nach Island gehen.

Update 09/2023

Die Reise über die Färöer Inseln und ins isländische Hochland haben die Reifen sehr gut gemeistert. Eine viel größere Herausforderung waren die Pisten und Tracks in den spanischen Pyrenäen. Hier musste ich mir bei anspruchsvollen Streckenabschnitten mit den robusten Reifen wenig Sorgen machen.

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Warum auf’s Dach? Weil wir auf der bevorstehenden Fahrt mit der Islandfähre bei der Fahrzeuglänge keinen Spielraum mehr haben. Aber bis zur maximalen Höhe vom 2.5 Meter sind es noch 50 Zentimeter.

Eigentlich hatte ich mit einem Rhino Rack Plattformträger geliebäugelt. Die Preise für solche Träger sind mir aber zu hoch. Zumal der rote Bus mit Trägern auf dem Dach sowieso nicht in die Garage passt. Im Caliboard fand ich eine interessante Lösung für die Wingbar EVO 135 von Thule. Die Preise für die Wingbars hatte ich schon einige Zeit beobachtet. Einmal sogar bei Amazon bestellt und prompt eine Falschlieferung erhalten. Der “Kundendienst“ danach war gar nicht kundenfreundlich wie ich das sonst kenne. So war ich erfreut, als ich bei einem Händler aus den Niederlanden die Wingbars zu deutlich besseren Konditionen kaufen konnte. Mit meinen selbstgefertigten Adaptern liegen die Träger jetzt nur einen Zentimeter über dem Aufstelldach.

Damit sich das manuelle Hubdach weiterhin leicht öffnen lässt und auch oben bleibt, habe ich verstärkte Gasdruckfedern der Firma Hinscha eingebaut. Jetzt fehlt nur noch eine passenden wasserdichte Transportbox.

Die Transportbox habe ich bei der Firma Auer Packaging bestellt. Zwar hat sich die Lieferung ganz schön verzögert, aber die Kommunikation mit Auer Packaging verlief vorbildlich. Hier gehts zur Box.

Island 2022

Bei unserer Reise durch Island hat sich der Dachträger bestens bewährt. Die Auerbox war auch nach heftigen Regenfällen dicht. Übelste Rumpelstrecken auf endlosen Waschbrett-Pisten hat der Träger unbeschadet überstanden. Ich musste keine einzige Schraube nachziehen und die Box ließ sich auch vom Träger herunternehmen. Wir haben allerdings recht bald festgestellt, dass wir den zusätzlichen Stauraum eigentlich gar nicht benötigen. Die Ausgleichskeile waren eigentlich mehr aus optischen Gründen auf dem Träger. Die Dinge in der Box haben wir nur genutzt, weil sie da waren. Gebraucht haben wir sie nicht.

März 2023

Der Träger ist komplett mit Transportbox verkauft.

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In der Nacht hat es am Bus mehrmals laut geknallt, der Wind hat das Dachzelt gegen das Gestänge geschlagen. Hat sich angehört wie Maschinengewehrsalven, – sagt die Frau. Ich bin schließlich aufgestanden und habe das Aufstelldach geschlossen, auch wenn es hauptsächlich zu Beruhigung der Frau war. Egal, um 9 Uhr sind wir reisefertig und auf geht’s nach Kjøllefjord zum Einkaufen und Angeln.

Die heutige Nahrungsbeschaffung übernehmen wir also gemeinsam. Die Frau bezahlt dafür im Supermarkt mit Karte und ich am Fjord mit Geduld und Ausdauer: Zwei Fische für das Mittagsmahl! Solchermaßen ausgerüstet verlassen wir Køllefjord und düsen wir weiter nach Gamvik.

Slettnes Fyr

Der Leuchtturm Slettnes Fyr am Ende der Straße von Gamvik ist der nördlichste Leuchtturm auf dem europäischen Festland. Gleich nach Ankunft bereiten wir uns aus den frischen Fischfilets leckere Fischburger zu. Sie sind delikat. Zum Dessert schlemmen wir Moltebeeren mit Joghurt. Dabei sitzen wir auf einem Felsen unterhalb des Leuchtturms und schauen aufs Meer. Tolles Urlaubsfeeling!

Hinter Gamvik halten wir in der Sonne mit Blick auf die Küste und schlürfen unseren Kaffee. Dann konsultieren wir die Landkarte und suchen den für uns angenehmsten Heimweg. Wir haben unseren Aufenthalt in der Finnmark schon ziemlich in die Länge gezogen, daher bleibt immer weniger Zeit für unsere Rückreise. Zur Freude der Frau buchen wir heute für die Rückfahrt eine schöne Kabine auf der Strecke Oslo – Kiel. Somit steht unsere Abreise fest.

Für die kommende Nacht stellen wir uns wieder an den Platz von gestern, damit schließt sich für heute der Kreis.

Zurück nach Finnland

Heute ist es soweit, wir verlassen die Finnmark und fahren gen Süden. Wir wollen bis ins schwedische Övertorneä und sind bereits um 8:45 Uhr unterwegs. Bis Karasjok geht es ohne Halt durch, da kaufen wir noch ein paar norwegische Chips, nutzen noch kurz die Entsorgungsstation für Wohnmobile und schon geht es weiter nach Kautokeino. – Sofern uns vorher nicht der Sprit ausgeht! Ich lasse den Bus schon eine Weile immer mal rollen und bemühe mich möglichst konsequent 80 – 90 km/h zu fahren, das ist besonders sparsam! Zwischendurch gibt’s noch eine kurze Pause, allerdings nur Brote, denn die lästigen Pieksviecher sind wieder da. Bis Kautokeino schaffen wir es, tanken hier aber nur 20 l, denn im nahen Finnland ist der Kraftstoff deutlich günstiger. 

‚Trevor‘, unser Navi, gibt Anweisung, in welche Richtung die Reise geht. Bis die Frau einen Ort auf der Karte gefunden hat, der auch nur annähernd so geschrieben wird, wie ‚Trevor‘ es gesagt hat, vergeht viel Zeit. Wer soll sich denn bei solchen Namen zurechtzufinden: Gouvdageaidnu! 

In Finnland wird es noch doller, weil alle Buchstaben scheinbar doppelt vorkommen: Moottorikelkkarata. Egal, das ist an der Straße 21, und passt zur Kaffeepause! Innen im Bus wird es vom Kaffee kochen warm, daher beeilen wir uns, um draußen in der leichten Brise kurz durchzuatmen. Aber wirklich nur ganz kurz wegen der lästigen und allgegenwärtigen Picksviecher!

Der Grenzübertritt nach Finnland erfolgt ohne Kontrolle. In Enontekiö wird vollgetankt, der Kilometerstand zeigt 1088 km mit einer Tankfüllung. 

Hier im Norden Finnlands fällt uns auf, dass immer, wenn Straßenlaternen auftauchen, es sich um eine Ortsdurchfahrt handelt. Warum sonst sollte die Straße plötzlich beleuchtet sein? Häuser sieht man keine, nur vermehrt Einfahrten. 

Campingplatz Övertorneä

Um 20 Uhr sind wir in Övertorneä auf der schwedischen Seite des Torneälv, und fahren auf den örtlichen Campingplatz. Eine ruhige Nacht – endlich richtig lange duschen!

Bei uns gibt es Cheeseburger und die bereiten wir in der Campingplatzküche zu, weniger Gespritze bei uns und abwaschen mit viel heißem Wasser ist auch cool.

Durch Schweden

Aufstehen, Frühstück ist fertig! Heute brauchen wir uns nur anziehen und schon können wir losgehen. Die Frau hat bei der Anmeldung ein Frühstück mitgebucht. Wir scheinen die einzigen Gäste zu sein. Egal, es ist alles da: Kaffeevollautomat, O-Saft, Milch, Joghurt, Cerialien, Schinken, Käse, Honig, Marmelade, Brötchen, Weißbrot, Obst, Rührei extra für uns zubereitet! Wir haben so richtig geschlemmt, mit heißer Schokolade und von allem was probiert. Auch die Moltebeerenmarmelade war sehr lecker!

Zur Abfahrt fängt es an zu Tröpfeln, da wird die Frontscheibe wenigstens wieder mal sauber: Von wegen es gibt weniger Insekten! Musst nur mal durch Skandinavien fahren, da ist es nur so am Prasseln auf der Scheibe!

Da es gestern so gut lief, lassen wir es heute ruhiger angehen, also entspanntere Pausen! Frau sucht die Plätze raus, folglich bin ich sehr skeptisch. Doch der erste Platz für die Mittagspause liegt am Strand an der Ostsee bei Sikea (nördl. Umea), da gibt es nix zu meckern! Die holprige Anfahrt durch den Wald ist auch zu schaffen und schon laufen wir barfuss am Strand entlang und vertreiben uns die Zeit.

Platz am See

Nach anderthalbstündiger Rast fahren wir zum nächsten Halt. Da die Frau das Kommando zum Abbiegen gibt sind die Abfahrten von der Schnellstraße gelegentlich tückisch. Dabei hat sie sich echt bemüht, es rechtzeitig Anzusagen (noch 50 Meter!), aber bremsen ist Programm. Glücklicherweise konnte ich es jedesmal verkehrskonform umsetzen.

Für’s Kaffeepäuschen stehen wir an einem See südlich von Örnsköldsvik (zwischen Umea und Sundsvall) auch an der [E4]. Man kann hier schwimmen, es gibt Umkleidekabinen und sehr liebevoll dekorierte Plumsklosetts. Der Weg ist teilweise mit Schlaglöchern versehen, aber fahrbar.

Ab hier wenden wir uns gen Westen, über die [335] nach Solleftea und von da über die [87] Richtung Östersund. Die Frau sucht diesmal den Übernachtungsplatz aus und findet einen See östlich von Bispgåden mit einem laaaangen geschotterten Weg dahin. Ihr geplanter Stellplatz ist leider ungeeignet und nach meinem fachmännischem Blick auf die Karte („Wo hast du denn deeen Platz gefunden? Ach so, einfach irgendwas angeklickt…“) fahren wir bis zum Ende des Sees und da findet sich eine Nische am Seeufer. Die Frau ist erleichtert. Der Bus wird geparkt und unser heutige Tag hat sein Ende wieder um 20 Uhr gefunden. 

Zur Flatruet

Die Nacht war sehr ruhig, die Sonne steht am wolkenlos blauen Himmel und wir wollen draußen frühstücken. Wir bereiten alles vor, ich koche schon mal Kaffee, Frau holt die anderen Utensilien beisammen, da kommt doch tatsächlich ein Auto mit Bootsanhänger! Die möchten auch prompt hier durch und ihr Boot zu Wasser lassen. Okay, Bus umparken, Tisch und Stühle beiseite räumen, alles passt, Boot kommt ins Wasser, Auto samt Anhänger wird abgestellt, Angler ab ins Boot und raus auf den See – Frühstück wird fortgesetzt. Puh, solch aufregende Momente vor dem ersten Kaffee!

In Östersund wird getankt und in Brunflo eingekauft. Dann suchen wir uns rasch am Rand eines Feldes einen Pausenplatz. Im COOP haben wir nämlich ein fertig gegrilltes Hähnchen erstanden, dass will jetzt schnell verzehrt werden! Es schmeckt total lecker, ist äußert üppig und mit dem knusprigen Baguette eine abgerundete Mahlzeit. Die weitere Fahrt mit viel Sonne und einigen fernen Wolken ist jetzt nicht so spannend. Dafür finden wir einen schönen Rastplatz am See bei Lillbörtnen. Ich kann in dem See sogar noch eine Runde schwimmen/baden.

Unser heutiges Etappenziel ist die Flatruet, das ist mit knapp 1000 m Schwedens höchste Passstraße. Sie ist allerdings noch für viele andere ein Tagesziel. Hier stehen bestimmt 30 Wohnmobile, Wohnwagen, Kastenwagen und Co. Naja, da passen wir auch noch hin!

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Wir werden von der Sonne geweckt! Der Wind hat auch deutlich nachgelassen, so dass wir das Dach aufklappen können. Die gewonnene Bewegungsfreiheit vereinfacht die morgendliche Körperpflege und so können wir frisch geduscht am Frühstückstisch sitzen.

Unser Stellplatz auf der Varanger Halbinsel befindet sich am Næringselva, der hier in die Barentssee mündet. Entlang der Fv341 nach Hamningberg stehen ja einige Hütten, aber hier ist weit und breit keine zu sehen. Vielleicht fühlt es sich hier deshalb auch ein wenig an wie Island.

Der Fylkesvei 341 (Fv341) führt als Verlängerung der E75 von Vardø nach Hamningberg und ist Teil der Nationalen Touristenstraße. Zwei Drittel der 40 Kilometer langen Straßenverbindung weisen eine Straßenbreite von nur 3 Metern auf. Die Straße führt durch eine spektakuläre Küstenlandschaft. Zerklüftete Felsformationen wechseln ab mit langen Sandstränden, Steilküste und Geröllfeldern. Daher wird unsere Fahrt von vielen Fotostopps unterbrochen. Wie so oft sind einige schöne Motive erst aus der Luft zu erkennen.

Hamningberg

Hamningberg ist ein verlassenes Fischereidorf in Nord-Norwegen, welches heute nur noch als Ferienort genutzt wird. Der Ort gehört zur Gemeinde Båtsfjord im Verwaltungsbezirk Finnmark. Weil das Dorf im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen der deutschen Besatzer verschont blieb, gilt die Bebauung gemäß der Denkmalschutzbehörde Riksantikvaren als die am Besten erhaltene unter den Fischersiedlungen in der Finnmark.

Mittlerweile sind Wolken aufgezogen und der Wind ist recht frisch. Eine gute Gelegenheit unsere „Urlaubs-Erbsensuppe“ aus der Dose warm zu machen. Etwas aufgepeppt mit ahler Worscht genau das Richtige bei diesen Temperaturen.

Der Rückweg zur E75 gestaltet sich recht einfach, denn verfahren kann man sich auf dem Fv341 nicht. Ab und zu wird es auf der schmalen Straße noch schmaler, wenn sie dann breiter ist gibt es auch mal Wildwechsel. Wenn es das Wetter zulässt, wollen wir heute die Varanger Halbinsel zur Hälfte umfahren. Das sind etwa 240 Kilometer Fahrstrecke.

Während einem Einkauf im Rema 1000 von Vadsø kann ich meine Bildersammlung „tutto rosso“ mit einem weiteren Fahrzeug in rot ergänzen. Später halten wir für die Kaffeepause an einem Rastplatz bei Vestre Jakobself und tanken dann in Tanabru.

Übernachtungsplatz

Nun müssen wir nur noch einen Übernachtungsplatz finden. Auf der [980] in Richtung Berlevåg ist genau das passende für uns. Ein Weg führt von der Straße an einen tiefer gelegenen Wiesenplatz. Das ist jetzt unser!

Frühstücksbrötchen

Es ist warm! Das Dach haben wir schon gestern Abend aufgeklappt und jetzt scheint die Sonne voll auf den Bus und es ist wie im Backofen. Das passt ganz gut, denn nach dem Aufstehen machen wir im Omina Ofen frische Aufbackbrötchen. Frühstück draußen in der Sonne, ahh, so ist Urlaub schön. 

Landhandel Kongsfjord

Auf unserem weiteren Weg kommen wir durch Kongsfjord und besuchen den alten Landhandel. Das Gebäude ist noch wie damals mit entsprechenden Möbeln und anderen Utensilien erhalten. Im Obergeschoss entdecken wir Nähmaschinen, Schusterwerkzeug, Skier, Waagen, Geschirr, Angeln, Registrierkasse und und und. Alles ist in Regalen, an der Decke oder auf Tischen arrangiert. Es gibt auch die Möglichkeit, frische Waffeln und Kaffee zu genießen. Mehrere Tische und Stühle sind in kleinen Gruppen aufgestellt, – für eine gemütliche Pause oder eine private Feier. Im Erdgeschoss ist ein Tante Emma Laden eingerichtet, klein doch gut sortiert. Wir gönnen uns ein Eis und können problemlos mit Karte zahlen.

Jetzt geht es weiter Richtung Berlevåg. Unterwegs sehen wir einen angeschwemmten Walkadaver, wahrscheinlich ein kleiner Pottwal, aber den schauen wir uns auf der Rückfahrt an. Den Fischerort Berlevåg durchfahren wir ohne Halt und folgen der Straße weitere 20 Kilometer bis zu ihrem Ende in Store Molvik. Hier wollen wir bis morgen stehen bleiben.

Wir machen uns Wraps und beim Essen sehen wir „Wale“. Eine ganze Schule dunkler Leiber gleiten durch das Wasser, sie sehen aus wie Tümmler. Abermals versuche ich mein Glück beim Angeln, Frau bleibt am Bus und genießt die Sonne. Noch sind wir hier ganz alleine, mal sehen, ob das so bleibt.

Mein Angelerfolg bleibt aus, außerdem ich bin total verschwitzt, weil die Sonne so brutzelt. Wir sitzen jetzt tatsächlich im Schatten vom roten Bus um auf die arktische Barentssee zu schauen

Mittlerweile ist es 18 Uhr und drei norwegische Wobis kommen an. Die stellen sich unterhalb von uns zu einer Wagenburg auf und bekommen prompt Ärger mit dem Landbesitzer, weil sie die Zufahrt zur Hütte behindern.

Wir verbringen eine ruhige Nacht an der Barentssee

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Sonnen-Halo

Beim Abräumen des Frühstückstisches bemerke ich am Himmel einen fantastischen Sonnenhalo. Dieser entsteht in 8-10 Kilometer Höhe durch Reflexion und Brechung des Sonnenlichts an Eiskristallen. Ich knipse was das Zeug hält und stelle fest, dass ich als Einziger mit dem Rücken zum Meer stehe. Anscheinend bemerken nur ganz wenige Reisende dieses Himmelsphänomen.

Nach diesem kleinen Glücksmoment verlassen wir Grense Jakobselv und fahren entlang der russischen Grenze zurück nach Kirkenes. Am Hafen können wir Abwasser entsorgen sowie Frischwasser auffüllen. Nach einem Einkauf und kurzem Abstecher zur Erzbahn machen wir uns Richtung Vardø auf.

Königskrabbe in Bugøynes

Unterwegs verlassen wir die Europastraße 6 und machen auf der Fv355 einen Abstecher nach Bugøynes. In dem kleinen Küstenörtchen gibt es ein Bistro, welches Königskrabben auf dem Speiseplan stehen hat. Ein Bericht im Fernsehen hat mich neugierig gemacht, deshalb möchte ich jetzt Kingcrabs essen. Wir haben Glück und bekommen noch einen Platz in dem überschaubaren Gastraum. Ich bestelle den Kongekrabbetallerken und Frau Bakt potet m/krabbestuffing. Okay, wir sind gespannt.

Die Speise der Frau sieht nicht viel anders aus als heimische Ofenkartoffel mit Quark, nur das ihr Quark hier mit Krabbenfleisch verfeinert ist. Bei mir hingegen liegen diverse aufgeschnittene Krabbenbeine auf einem Holzbrett mit Dipp, Brot und ein wenig Salat.

Das weiße Fleisch was ich da heraus pule, hat eine Konsistenz wie Hühnchenfleisch, mit leichtem Fischgeschmack. Es schmeckt, aber hätte ich die Wahl zwischen Königskrabbe und halbem Hähnchen, dann wäre es ein klarer Sieg für die geflügelte Variante – besonders bei dem Preis von 65,- Euro für das Gericht. Die Ofenkartoffel mit Krabbenfleisch ist lecker. Genau die richtige Portion für die Frau, weil kein Gefummel und Gepule notwendig ist. Der Preis ist mit 25,- Euro auch noch OK.

Varanger-Halbinsel

Nach dieser ‚Erlebnismittagspause‘ geht’s weiter über die E6 zur E75. Der Wind nimmt zu, die Wolken auch. Bei der Kaffeepause mit Blick auf den Fjord bemerkt die Frau, dass der Wasserhahn an unsere Spüle nicht mehr zu geht! Ich zieht sofort den Stecker der Wasserpumpe, prüfe und erkläre dann: „Spontane Funktionsumkehr der Schließrichtung.“ Im Klartext: Du musst in die andere Richtung zudrehen! – Tchja, der blöde Wasserhahn wollte nicht so wie sie.

Die Kirche von Nesseby steht auf einer Landzunge im Varangerfjord. Hier ergeben sich eigentlich immer schöne Fotomotive, weshalb wir hier auch in diesem Jahr einen Halt einlegen.

Unsere Suche nach einem Übernachtungsplatz endet in einem Steinbruch neben der Straße bei Skallelv direkt an der Barentssee. Eigentlich wollte ich an einer alten Festungsanlage aus dem 2. Weltkrieg übernachten, aber es ist ein Sturm angesagt. Daher stehen wir lieber hinter einer Felskante des ehemaligen Steinbruchs, mit einigermaßen Sicht- und Windschutz.. Am Abend regnet es kräftig, trotzdem gehe ich nochmal raus zum Angeln. Frau bleibt zurück im kuschelig warmen Bus.

Die gefangenen Fische waren zu klein und sind deshalb wieder im Meer gelandet.

Kirberg Batterie

Die Nacht verlief erstaunlich ruhig, ein paar Windböen, etwas Regen, aber kein heftiger Sturm in unserem Eckchen. Um die Frühstücksutensilien aus dem Kofferraum zu holen, müssen wir sorgsam alle anderen Fenster/Türen geschlossen halten, sonst entsteht ein Durchzug, der die Fensterverdunklung oder Kissen davonfliegen lässt.

Nachdem alles da ist, wo es sein soll, fahren wir zur Kirberg Batterie, einer Festung aus dem II. Weltkrieg. Einige Bunker und die Fundamente der Geschützstellungen sind hier zu sehen. Es geht holprig bergauf, mit heftigen Windböen und waagerechtem Regen. Damit ich den Bus verlassen kann, muss ich mich kräftig gegen die Tür stemmen. Der Wind ist eisig und die Regentropfen tun im Gesicht weh. Trotzdem bin ich in meinem Element und mache Fotos und Videos.

Vardø

Nach zahlreichen und durchaus sehenswerten Videoclips fahren wir weiter nach Vardø. Am dortigen Flughafen passt es gerade, dass ein Flieger in Kürze ankommt. In guter Fotodistanz parken wir und beobachten die direkt an der Barentssee landende kleine Propellermaschine. Kurz darauf startet diese auch schon wieder und nun können wir durch den Tunnel nach Vardø reinfahren. Bei strömenden Regen finde ich Vardø noch trostloser als sonst. Uns verschlägt es deshalb schnell an das nördliche Ende der Insel, wo wir freien Blick auf die stürmische See haben. Es ist die rechte Zeit für das Mittagessen und im Windschatten von unserm roten Bus brutzle ich draußen frische Fischfrikadellen. Die Fischburger sind sehr lecker, auch wenn die Frikadellen auseinander fallen.

Das Postschiff der Hurtigrute müsste bald vorbei fahren, also wechseln wir ans westliche Ufer. Am Aussichtspunkt mit der Kunstskulptur Wikingerschiff /Walskelett postieren wir uns, um altes und modernes  Schiff zusammen abzulichten. Ich gehe ein paar Schritte hinter dem Bus in Stellung, Frau bleibt im Bus sitzen. Das Postschiff kommt, wir machen unsere Bilder und stellen anschließend fest, dass wir die gleichen Bildauschnitte haben, – nur das ich im Gegensatz zur Frau nass und durchgefroren bin.

Dieses nasskalte Wetter ist so uninspirierend, man hat zu gar nichts richtig Lust. Also beginnen wir etwas früher mit der Suche nach einem Platz für die Nacht. Das Eckchen von unserem letzten Nordlandurlaub mit Wohnmobil in 2017 ist nicht allzu weit entfernt, wir starten mal in diese Richtung, nach Hamningberg. Und tatsächlich, der Platz zwischen den Steinen an der schmalen Straße ist noch erreichbar.

In einiger Entfernung beobachtet uns ein Rentier. Na klar bleiben wir hier, der Regen hat nachgelassen und der Wind soll über Nacht abschwächen. Wir essen noch ein Scheibchen Brot mit Rekesalat, das war’s für heute.

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Während der Nachtfahrten im norwegischen Winter kam der Wunsch nach mehr Licht am Bus auf. Die Firma Lazer Lamps bietet für den VW T5 und T6 passende LED Fernscheinwerfer an, die seit Herbst 2019 im Kühlergrill vom roten Bus montiert sind.

Die Lichtausbeute ist so stark gebündelt, dass bei Straßennässe die Fahrbahn blendet! Wenn der Lichtkegel erst 200 Meter vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn trifft, wird dieser Effekt zwar reduziert, aber störend ist es immer noch. Deshalb haben die Lazer Lamps LED Fernscheinwerfer jetzt Streulinsen mit 15° horizontalem Streuwinkel erhalten.

Ein Test mit der LED Taschenlampe zeigt bereits den Unterschied. Aus dem runden wird ein rechteckiger Lichtkegel. Ich bin gespannt auf die nächste Nachtfahrt.

Update Januar 2023

Die LED Fernscheinwerfer haben seit der Montage für viel Erleuchtung gesorgt. Inzwischen bietet die Firma Philips mit ihrem LED Retrofit Set ein zugelassenes LED Leuchtmittel für für H4 Scheinwerfer am VW T5 an.

Der Einbau ist in wenigen Minuten erledigten die Lichtausbeute etwas besser. Leider erkennt der CAN Bus vom T5 das Leuchtmittel nicht. Deshalb leuchtet in der Instrumententafel eine Fehlermeldung. Es gibt von Philips zwar passende „CAN Bus Adapter“, jedoch sind diese sehr groß und haben eine erhebliche Hitzeentwicklung. Aktuell ist es mir noch nicht gelungen, dies im Fahrzeug zu installieren.

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Bei diesem Lost Place am Strand von Funtanazza an der Costa Verde handelt es sich um die ehemalige Ferienkolonie „Casa Al Mare Francesco Satori“. Diese wurde von der Montevecchio Mining Company gebaut und am 13. Mai 1956 eingeweiht. In diesem betriebseigenen Naherholungsheim konnten sich die Bergarbeiter und deren Kinder erholen.

Casa Al Mare Francesco Satori

Für die Erschließung des Areals wurden 18 Kilometer Zufahrtsstraßen errichtet. Auch mussten Wasser- und Stromleitungen in den entlegenen Küstenabschnitt verlegt werden.

Die Gebäude haben eine Fläche von 2000 Quadratmetern und waren in drei Bereiche aufgeteilt. Das Hauptgebäude mit den Schlafsälen steht auf Säulen. Die beiden darunter liegenden Stockwerke sind offen ausgeführt. Die Ausstattung der Anlage war für die damalige Zeit exklusiv und wurde von der Presse als „modernste Meereskolonie Europas“ bezeichnet.

Das moderne Schwimmbad bestand aus zwei Schwimmbecken. Eines davon mit dem bereits erwähnten Sprungturm. Zum Baden im Meer lädt die schützende Bucht ein, die mit ihrem flachen Sandstrand auch heute noch gut für Kinder geeignet ist.

Der Niedergang

Zu Beginn der 1970 Jahre begann der Niedergang des Bergbaus auf Sardinien. Die Zechen kämpften um ihr Überleben und die Minengesellschaft musste die Belegschaft reduzieren. In den Folgejahren konnten sich immer weniger Familien einen Erholungsaufenthalt leisten, sodass im Jahr 1983 die Ferienanlage in Funtanazza geschlossen wurde. Seitdem ist sie dem Verfall preisgegeben. Versuche, die Anlage zu reaktivieren, scheiterten an den hohen Kosten. 

Vor wenigen Jahren wollte ein Investor auf dem Areal neue Ferienhäuser errichten. Jedoch wurde die gewünschte Abholzung der Pinienwälder untersagt.

Der morbide Charme der verfallenen Ferienanlage macht Funtanazza heute zu einem interessanten Motiv für Fotografen. Aber die Mehrheit findet wahrscheinlich Gefallen an dem schönen flachen Sandstrand und den guten Parkmöglichkeiten für Wohnmobile.

Update 04/2025

Die Zufahrt zur ehemaligen Ferienkolonie ist mit einer Schranke verschlossen. Anscheinend wird der Parkplatz bewirtschaftet und die Zufahrt reglementiert.

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