Wir folgten weiter der Europastraße 45 nach Süden. In Hoting machten wir einen kurzen Abstecher zu einer Dampflok, die dort an die Inlandsbahn erinnert. Die Ecke war uns bekannt – hier hatten wir schon vor Jahren mit dem roten Bus Station gemacht.

Vor Brunflo entdeckte ich plötzlich eine Fahrzeugwaage. Also kurzer Schlenker nach links, Vollbremsung, rauf auf die Waage. Die Frau war kurz der Meinung, irgendetwas Dramatisches sei passiert. War es aber nicht. Ergebnis wie gehabt: 4,24 Tonnen. Offenbar bewegt sich unser Gewicht ausschließlich im Rahmen von „Tank voll“, „Tank leer“ oder „mehr Wasser an Bord als nötig“. Natürlich könnte man Getränkekisten und Wasserkanister reduzieren, aber so weit wollten wir die Expedition dann doch nicht optimieren.

In Brunflo ging die Frau zum Coop um nach heißen Brathähnchen zu schauen – und wurde tatsächlich fündig. Währenddessen suchte ich einen passenden Platz fürs Mittagessen und fand einen kleinen Rastplatz am „Hafen“ mit Blick aufs Wasser und die Mole. Windgeschützt genug, um sogar das Fenster zu öffnen. Also saßen wir in der Sonne und verzehrten äußerst zufrieden unser Brathähnchen.

Direkt am Ufer stand eine Hollywoodschaukel. Die Frau wollte dort unbedingt noch fotografiert werden. Solche Wünsche sollte man bekanntlich nicht unnötig diskutieren.

Danach verließen wir die E45 und bogen westwärts zur Flatruet ab. Die Strecke Richtung Ljungdalen wurde zunehmend einsamer, holpriger und landschaftlich immer großartiger. Immer wieder tauchten Rentiere auf. Einige hielten es nicht für nötig auszuweichen und spazierten lieber gemütlich vor uns auf der Straße entlang.

Je höher wir kamen, desto weniger Bäume gab es – und desto mehr Wind. Oben auf dem Pass pfiff es ordentlich, gefühlt waagerecht. Ein Wohnwagengespann hielt kurz durch und verschwand dann wieder. Kurz darauf kam noch ein Wohnmobil, überlegte es sich ebenfalls anders und fuhr weiter. Offenbar waren wir die Einzigen, die das Wetter noch als „ganz nett“ einstuften.

Der Wind erreichte Böen bis etwa 60 km/h, Regen war angekündigt, vielleicht sogar Schnee. Trotzdem wurde es ein ruhiger Abend. Nur unser „Esel“ erinnerte uns mit gelegentlichem Geschaukel daran, dass draußen der Wind ungebremst auf den Esel traf.

Rund um uns herum hingen dicke Wolken, aber direkt über uns war der Himmel strahlend blau. Draußen herrschte allerdings eine Kälte, die keine Diskussionen zuließ. Ich machte morgens den Fehler, nur in Jogginghose kurz zum Fotografieren rauszugehen. Der Fototrip fiel entsprechend kurz aus – brrr.

Zum Frühstück gab es frische Brötchen. Der Coop in Brunflo hatte nämlich erfreulicherweise nicht nur Brathähnchen im Angebot. Kurz darauf begann es tatsächlich zu schneien. Wobei „schneien“ vielleicht etwas freundlich formuliert ist – eher wurden kleine weiße Körnchen waagerecht über die Flatruet geschossen und sammelten sich in den Senken als Mini-Schneeverwehungen.

Inzwischen hatten sich noch ein Volkswagen California Ocean zu uns gesellt. Das junge Paar daraus wanderte durch die Gegend und suchte die Rentierherde, die irgendwo umherstromerte. Ich ging später noch einmal zum Fotografieren hinaus, diesmal deutlich besser angezogen. Die Frau blieb lieber im warmen Esel sitzen und beschloss großzügig, einfach meine Bilder zu verwenden. Eine durchaus clevere Entscheidung.

Gerade als wir später gemütlich am Tisch saßen, klopfte der junge Mann vom VW-Bus bei uns an. Er hat einen Plattfuss am California und die Radschrauben gingen nicht ab. Ob wir Werkzeug hätten? Natürlich hatten wir Werkzeug. Ich zog also die Winterausrüstung an – dicke Jacke, Mütze, Handschuhe, Winterschuhe – und marschierte rüber.

Die Radschrauben saßen allerdings derart fest, dass sich erst einmal die Stange vom Radmutternschlüssel verbog. Ich wollte schon nach schwererem Gerät suchen, da kam der junge Mann angelaufen: Er hätte sich einfach draufgestellt, jetzt würden sie sich lösen. Fast jedenfalls. Die Muttern waren zwar ab, aber dafür saß das Rad bombenfest auf der Achse. Also begann die übliche Expedition: dagegenklopfen, vorsichtig anrollen und scharf bremsen, ruckeln, fluchen – nichts half. Schließlich holte ich unseren schweren Wagenheber und bearbeitete das Rad von der Innenseite. Das überzeugte es dann doch noch.

Mittlerweile war auch die Frau angezogen draußen erschienen und dokumentierte die Aktion fotografisch. Beim letzten Mal in Island war daraus ja ebenfalls schon eine kleine Bildergeschichte geworden.

Als wir wieder zurück zum Esel gingen, wollte der junge Mann unbedingt noch eine Mailadresse haben, um sich später bedanken zu können. Eigentlich nicht nötig – ich helfe gerne, und außerdem hatten wir jetzt wieder eine schöne Geschichte mehr auf der Reise.

Weil inzwischen sogar die Sonne schien, machten wir trotz Sturm und Kälte noch einen kleinen Spaziergang. Unterwegs begegneten wir einer Rentierherde. Erst kamen die Tiere neugierig auf uns zu, dann teilten sie sich links und rechts von uns wie einst das Meer bei Moses und verschwanden wieder in der Landschaft. Schon beeindruckend anzusehen.

Zurück im warmen Esel gab es erst einmal heiße Schokolade mit Sahne. Sehr gute Entscheidung. Wärmt zuverlässig Hände, Füße und Stimmung.

Nach dem Mittagessen – Reissalat und die letzten Reste vom Brathähnchen – machten wir uns langsam wieder auf den Weg Richtung Süden. Die Straße 311 führte uns durch großartige Landschaften immer weiter hinunter. Am Österdalälven entdeckte ich schließlich einen kleinen Lägerplats direkt am Fluss. Gegen eine geringe Gebühr konnte man dort unmittelbar am Wasser übernachten. Für uns reichte es diesmal nur zur Kaffeepause – mit Blick auf den Fluss, Sonne auf der gegenüberliegenden Seite und herbstlichen Farben ringsum. Passte ziemlich perfekt.

Rückweg: Länger, ruhiger, direkter

Der Rückweg verlief insgesamt ruhiger. Die Etappen wurden länger, die Strecke vertrauter. Die Landschaft veränderte sich langsam, die Temperaturen wurden milder.

Fazit: Mehr als nur ein Ziel

Rückblickend lässt sich die Reise nicht auf einzelne Orte reduzieren.

Es ist die Kombination aus Bewegung und Ruhe, aus Planung und Spontaneität, aus kleinen Schwierigkeiten und besonderen Momenten.

Und vor allem dieser eine Augenblick, in dem man nachts draußen steht, die Kälte spürt und beobachtet, wie sich der Himmel verändert.

Solche Momente lassen sich nicht planen.
Aber man kann sich auf den Weg machen, um ihnen zu begegnen.

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Da sich das Wetter nicht besserte, entschieden wir uns, weiter nach Norden zu fahren um nach Schweden zu wechseln. Unser Ziel war die Region um Gällivare.

Die Strecke dorthin war lang und teilweise eintönig, hatte aber ihren eigenen Rhythmus. Wenig Verkehr, lange gerade Abschnitte, immer wieder Rentiere am Straßenrand, die sich nur langsam entfernen.

Mit zunehmender Strecke wurde das Wetter besser. Die Wolkendecke lockerte auf, erste größere Lücken entstanden, und schließlich zeigte sich auch mal ein klarer Himmel.

Unser Ziel ist der Hausberg von Gällivare, der Dundret. Er liegt südlich des Stadtzentrums und ist 823 Meter hoch. Oben angekommen richteten wir uns ein. Der Platz bot eine gute Sicht, wenig Lichtverschmutzung und ausreichend Raum. Kamera und Stativ wurden vorbereitet, warme Kleidung lag bereit, – aber es gab leider kein Nordlicht.

Gegen 12 Uhr fuhren wir wieder vom Berg hinunter und zurück auf die E10 – ein Abschnitt, der sich fast schon vertraut anfühlte, obwohl wir mitten in Lappland unterwegs waren. Ich hatte noch die Idee, die Waage mitzunehmen, die wir auf der Hinfahrt gesehen hatten. Einfach um zu wissen, wo wir stehen.

Beim letzten Mal lagen wir etwa 80 kg über dem Soll – mit 4.200 Kg Gesamtgewicht nicht dramatisch, aber schon in der Kategorie „gut gefüllt unterwegs“. Diesmal war es etwas entspannter, aber immer noch spannend genug: rund 40 kg zu viel.

Weiter ging es Richtung Jokkmokk, also wieder ein Stück zurück über Gällivare. Genau diese Strecken machen für mich den Reiz aus: lange, ruhige Abschnitte, kaum Verkehr, viel Landschaft. Unterwegs hielten wir kurz an einem Rastplatz – Entsorgung, ein paar Handgriffe, und die Frau nutzte die Pause für Fotos. Dann ging es weiter auf die kleine Straße BD822 Richtung Nattavaara.

Sobald man dort abbiegt, verändert sich die Stimmung spürbar. Die Straßen werden schmaler, die Welt ruhiger. Moorige Flächen, Wälder, kleine Seen – und kaum noch jemand unterwegs. Genau dieses reduzierte, weite Finnland und Schweden ist es, das diese Reise so besonders macht.

Das Wetter war zwar wechselhaft, aber nicht unfreundlich. Immer wieder Regen, dann wieder kurze helle Momente. Schließlich landeten wir am kleinen Bahnhof von Nattavaara. Ein schlichter Schotterplatz direkt an den Gleisen – nichts Spektakuläres, aber genau richtig für eine entspannte Pause. Es hatte etwas angenehm Ruhiges, fast Zeitloses.

Während die Frau das Essen vorbereitet, habe ich schon nach einem Übernachtungsplatz geschaut – eher spielerisch als hektisch, denn wir hatten Zeit. Und der Platz ließ sich schnell finden: ein kleines Seengebiet in der Nähe, über Waldwege erreichbar. Einer dieser Wege führte bis ganz ans Ende, direkt ans Wasser. Dort stellten wir uns hin.

Im Sommer wäre das vermutlich ein belebter, vielleicht mückenreicher Ort gewesen. Jetzt, bei frischer, klarer Luft und nur wenigen Grad über Null, war es ruhig und angenehm leer.

Im Esel wurde es schnell warm. Kaffee, ein Stück Käsekuchen, und dieses typische Gefühl am Ende eines Fahrtages: Alles ist erledigt, nichts drängt mehr, und der Platz passt genau so, wie er ist.

Die Sonne kämpfte sich immer wieder durch die Wolken, und plötzlich war sie da – dieses klare Blau, das man im Norden sofort anders wahrnimmt als weiter südlich. Die Landschaft wirkte sofort freundlicher, offener, fast leichter. Wir sind in verschiedene Richtungen losgestromert, haben einfach geschaut, fotografiert und die kurze Wetterbesserung ausgenutzt. Es ist erstaunlich, wie viel wärmer es sich anfühlt, sobald die Sonne rauskommt – trotz der eigentlich niedrigen Temperaturen.

Irgendwann kam der ganz praktische Teil des Tages: Wir haben kein Brot mehr. Glücklicherweise gibt es in Nattavaara tatsächlich noch einen kleinen Gemischtwarenladen, einen „Handlar’n“. Kein großes Sortiment, aber genau das, was man braucht. Also kurzer Abstecher, Brot und Milch eingekauft, und schon waren die nächsten Tage gesichert.

In Nattavaara hatten wir dann noch eine dieser typischen Nordland-Begegnungen: Ein seltsam wirkender LKW stand direkt am Beginn der asphaltierten Straße. Erst dachte man kurz an eine Panne, aber schnell wurde klar – der war gerade dabei, Fahrbahnmarkierungen aufzubringen.

Danach begann die eigentliche Suche des Tages: ein Platz mit freiem Blick nach Norden. Denn die Hoffnung war klar – vielleicht zeigt sich in der kommenden Nacht von Samstag auf Sonntag noch einmal das Nordlicht. Also fuhren wir langsam die BD818 entlang, immer wieder abzweigend auf kleine Seitenwege, die vielversprechend aussahen. Dieses systematische „Vielleicht ist es hier“ gehört irgendwie dazu – man weiß erst am Ende, ob es wirklich passt.

Ein Platz hatte dann tatsächlich richtig Potenzial: eine große, fast runde Fläche, vielleicht 50 Meter im Durchmesser, mit freiem Blick in alle Richtungen und deshalb sofort interessant.

Zwischendurch wurde es richtig schön: Die Sonne stand wieder höher, das Licht wurde intensiver, und am Luleälven-Stausee mussten wir einfach anhalten. Das Wasser lag ruhig, die herbstlichen Farben spiegelten sich darin, und für ein paar Minuten war das einer dieser klassischen „einfach stehen bleiben“-Momente. Eigentlich wäre das schon ein perfekter Übernachtungsplatz gewesen, aber wir wollten noch weiter schauen.

Also wieder rein, weiterfahren, testen, drehen, abbiegen. Ein Schotterweg entlang des Ufers wirkte schließlich vielversprechend. Und tatsächlich: Nach zwei Kilometern fanden wir eine kleine Ecke, mit freiem Blick nach Norden und gleichzeitig noch Sonne im Gesicht.

Jetzt hatten wir ein paar alternative Plätze und diese schönen Übernachtungsplatz. Genau so mag ich das.

Kurz vor dem Schlafengehen hatte ich noch einmal kurz aus dem Dachfenster geschaut – eher aus Gewohnheit. Und da war es: ein schwacher grüner Schimmer am Himmel. Klamotten über den Schlafanzug, Kamera und Stativ geschnappt, und schon standen wir draußen in der kalten, klaren Nacht.

Der Mond war sehr hell, ein paar Wolken zogen durch, aber dazwischen leuchtete deutlich Grün am Himmel. Nicht spektakulär stark, aber eindeutig sichtbar. Mein allererster Schuss aus dem Dachfenster leider das beste Bild.

Nordlicht: Der Moment, auf den man hofft

Der Tag begann ungewöhnlich sonnig – richtiges Nordlicht-Wetter hätte man später fast sagen können. Sobald die Sonne durchkam, war es sogar angenehm warm, auch wenn die Temperaturen selbst eher bei „Jacke bleibt an“ lagen. Nach dem Frühstück mit Ei und Speck haben wir den Tag draußen verbracht, fotografiert und einfach die klare Luft genossen.

Die Frau hat dabei Blaubeeren entdeckt und sich sofort ein kleines Döschen organisiert Ich habe derweil Tisch und Stühle in die Sonne gestellt. So haben wir eine ganze Weile draußen verbracht, bis es langsam wieder frischer wurde.

Zum Mittag habe ich Bratwürstchen gemacht. Später habe ich noch ein Lagerfeuer versucht – das Holz war allerdings ziemlich feucht, also hat es gedauert, bis es wirklich brannte.

Im Laufe des Nachmittags habe ich immer wieder Wetter- und Nordlichtprognosen gecheckt. Die Aussichten wurden leider nicht besser, eher mehr Wolken und mögliche Niederschläge. Gegen 20 Uhr war klar, dass unser Platz hier keine gute Chance mehr bietet.

Also kurzer Entschluss: zurück Richtung Nattavaara auf die große Lichtung, die wir als Ausweichplatz im Kopf hatten. Rund 40 Kilometer über eine einsame, dunkle Strecke. Es war ruhig, kaum Verkehr, nur zwei entgegenkommende Autos und ein paar Hasen am Straßenrand.

Am neuen Platz angekommen haben wir uns eingerichtet und begonnen zu warten. Immer wieder raus, Himmel checken, wieder rein – dieses typische „Vielleicht passiert gleich was“-Spiel.

Dann habe ich gegen Abend tatsächlich schwache grüne Streifen gesehen. Ich bin sofort raus, aber als die Frau fertig angezogen war, war es schon wieder vorbei. Zu schwach, zu kurz – das hat noch nicht gereicht.

Also weiter warten.

Und dann, kurz nach 23 Uhr, kam der Moment. Ich habe nur gesagt: „Da ist es!“ – und in Sekunden waren wir draußen.

Und dann hat es sich komplett entwickelt. Der Himmel hat angefangen zu leuchten, richtig intensiv grün, deutlich stärker als alles vorher an diesem Tag. Nicht nur ein Streifen, sondern eine richtige Bewegung am Himmel, als würde sich das Licht verändern und verschieben.

Die Frau war so beeindruckt, dass sie fast gar nicht zum Fotografieren kam – was ich gut verstehen kann. Das erste Schauen war in dem Moment wichtiger als jedes Bild.

Das Nordlicht hat sich immer wieder neu aufgebaut, Wellen gebildet, sich verzogen, wieder verstärkt. Rund eine Stunde lang ging das so, dann wurde es langsam schwächer.

Als wir wieder im Esel waren, waren wir beide ziemlich durchgefroren, aber sehr zufrieden. Schlaf war erstmal kein Thema mehr – wir haben direkt die ersten Fotos angeschaut. Ein Erlebnis, das man so nicht planen kann, sondern einfach mitnimmt, wenn es passiert. Nach dieser Nacht habe ich die eine Woche Regen in Finnland fast vergessen.

Obwohl wir spät ins Bett gegangen waren, war ich schon vor 8 Uhr wieder wach. Wir strahlten uns an und ließen die aufregenden Nordlicht-Momente noch einmal Revue passieren.

Nach dem Frühstück bei geöffneter Schiebetür – die Sonne knallte bereits kräftig herein – starteten wir Richtung Jokkmokk. Es wurde getankt, eingekauft und ein paar nette Worte mit den ersten Grand California Fahrern gewechselt, die wir bisher auf all unseren Reisen getroffen haben.

Ursprünglich wollte ich zum Storforsen, den beeindruckenden Stromschnellen. Doch wollte ich auch gern Fotos machen, auf denen sich das Nordlicht im Wasser spiegelt. Also Planänderung.

Wir verließen die E45 und probierten verschiedene Wege aus. Mal versperrte eine Schranke die Zufahrt, mal waren die Stellmöglichkeiten zwischen den hohen Bäumen wenig attraktiv, mal war es sumpfig oder der Himmel zu sehr verdeckt.

Am Ende landeten wir an einem abgelegenen Picknick Platz mitten im Nirgendwo. Ein kleiner Steg führte über einen See zu einer Feuerstelle mit Unterstand, Grill und trockenem Holz. Hier kam kaum jemand vorbei, und der Blick war auch ganz ordentlich. Wir würden sehen, ob das passte.

Und wie es passte! Es leuchtete wieder grün um uns herum. Ich ließ die Drohne steigen, aber beim prüfen der Fotos unterlief mir ein Fehler und ich beschränkte mich danach auf Fotos vom Boden aus. Nachträglich etwas ärgerlich, denn da wäre viel mehr möglich gewesen.

Wir standen auf dem Steg und fotografierten drauflos – inklusive Spiegelungen im Wasser. Zwar war es etwas wackelig, besonders wenn man nach oben schaute, aber wir bewegten uns möglichst vorsichtig. Diesmal waren wir auch deutlich besser eingepackt – es war wieder ziemlich kalt, und am Seeufer begann das Wasser bereits zu gefrieren.

Nach über einer Stunde ließ das Leuchten langsam nach, und wir zogen uns zum Aufwärmen in den „Esel“ zurück. Dort aßen wir auch gleich etwas – die Frau hatte Rentierschinken gekauft, sehr lecker.

Ich behielt den Himmel im Blick, und plötzlich ging es wieder los: raus und schauen! Es war wirklich ein beeindruckender Anblick – dieses tanzende, leuchtende Licht zwischen Sternen und dem hell strahlenden Mond.

Das Spektakel ebbte wieder ab, wir gingen zurück in den Esel. Doch kaum waren wir drin, begann es erneut zu leuchten, und wir gingen ein drittes Mal hinaus. Diesmal blieb die Frau oben beim Esel, während ich zum Steg hinunterging. Von oben hatte sie nicht die perfekte Rundumsicht – viele Bäume, wenig freie Fläche –, aber dafür bekam ich unten meine gewünschte Wasserreflexion mit intensivem Nordlicht.

Die Fotoausbeute war sehr erfreulich, wir waren beide zufrieden. Und später im Bett konnten wir sogar noch Nordlicht durch das Dachfenster sehen.

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Ein holpriger Start

Am 2. Oktober ging es los. Die Frau war bereits am frühen Nachmittag fertig, während ich noch im Home Office saß und mich durch Abrechnungen und Telefonate arbeitete.

Als ich schließlich fertig war, stand der Esel bereit. Gepackt, sortiert, durchdacht. Kleidung für verschiedene Temperaturen, Lebensmittel für die ersten Tage. Ich musste im Grunde nur noch einsteigen und losfahren.

Die ersten Kilometer verliefen ruhig, fast unspektakulär. Doch das änderte sich schneller als erwartet. Der Verkehr wurde dichter, die Geschwindigkeit nahm ab, und schließlich erreichten wir eine Baustelle bei Soltau. Drei Spuren wurden auf eine reduziert – ein klassischer Engpass, der sich in Zeit misst.

Noch war das alles im Rahmen. Wirklich kritisch wurde es erst hinter Hamburg. Der Verkehr kam plötzlich vollständig zum Erliegen. Motor aus. Warten.

In solchen Momenten verändert sich die Wahrnehmung. Man hört weniger, schaut mehr. Man beobachtet die Umgebung, die Menschen in den anderen Fahrzeugen, die Uhr. Vor allem aber beginnt man zu rechnen: Wie viel Zeit bleibt? Wie weit ist es noch? Was passiert, wenn sich das hier nicht bald auflöst?

Feuerwehrfahrzeuge und ein Notarztwagen bewegten sich durch die Rettungsgasse, und es war klar, dass sich der Stau nicht so schnell auflösen würde. Neben uns lag ein Rasthof, und ich bemerkte, wie einzelne Fahrzeuge begannen zu wenden und über einen unscheinbaren Weg verschwanden.

Erst nach einiger Zeit wurde klar, dass eine Ableitung von der Autobahn eingerichtet wurde. Die Fahrzeuge setzten sich langsam in Bewegung – allerdings nicht in die ursprüngliche Richtung, sondern in einem Geflecht aus Abbiegen, Wenden und Einfädeln. Fahrzeuge von der Autobahn, vom Rastplatz und aus der Gegenrichtung mussten sich auf engem Raum sortieren.

Es wirkte chaotisch, fast improvisiert, aber erstaunlicherweise funktionierte es. Jeder suchte seinen Platz, ließ andere hinein, und Stück für Stück kam Bewegung in das Ganze.

Als wir wieder auf freier Strecke waren, änderte sich die Situation schlagartig. Weniger Verkehr, gleichmäßiges aber höheres Tempo. Die letzten Kilometer zum Skandinavienkai verliefen nahezu ruhig.

Wir erreichten den Check-in von Finnlines noch innerhalb des Zeitfensters. Nicht mit großem Puffer, aber ohne Hektik. In diesem Moment fiel unsere Anspannung spürbar ab.

Auf See: Übergang in einen anderen Rhythmus

Sobald wir an Bord waren, stellte sich ein anderes Tempo ein. Die Hektik der Anreise wich einer ruhigen, fast trägen Stimmung. Die Kabine wurde bezogen, die wichtigsten Dinge verstaut, dann setzte die Müdigkeit ein.

Eine kleine Störung mit der Toilette sorgte noch für einen kurzen Gang zur Rezeption, wurde jedoch schnell behoben. Danach war klar: Jetzt beginnt der Urlaub wirklich.

Der nächste Morgen begann früh, zumindest nach innerer Uhr. Dennoch blieb alles ruhig. Wir haben die Fährpassage ohne Mahlzeitenpaket gebucht. Daher bereitete ich den Kaffee selbst zu, die Frau deckte den kleinen Tisch. Brötchen wurden aufgeschnitten, das am Vortag gekochte Ei im heißen Wasser wieder erwärmt – einfache Abläufe, die auch auf engem Raum funktionieren.

Nach dem Frühstück trat diese typische Urlaubsträgheit ein. Man legt sich nur kurz hin – und schläft deutlich länger als geplant. Als wir wieder aufstanden, war der Tag bereits weit fortgeschritten.

Draußen auf dem Deck zeigte sich ein ruhiges Bild. Die See war vergleichsweise glatt, das Licht weich, die Sonne stand flach am Himmel. Vereinzelte Schiffe zogen am Horizont vorbei, ohne die Ruhe zu stören.

Am Abend richtete sich der Blick erstmals bewusst zum Himmel. Die Bedingungen waren nicht ideal, doch auf den Fotos ließ sich ein schwacher grüner Schimmer erkennen. Noch kein echtes Nordlicht, aber ein erster Hinweis darauf, dass sich das Warten lohnen könnte.

Finnland: Unterwegs im Gleichmaß

Finnisches Eisenbahnmuseum

Unser erster Stopp in Finnland führt uns zum Finnisches Eisenbahnmuseum. Ganz ehrlich: Ich hatte mir etwas mehr erhofft. Die Fahrzeuge stehen dicht gedrängt in einer Halle, manchmal zwischen dicken Pfeilern, was ihnen viel von ihrer Wirkung nimmt. Meist kann man sie nur von außen anschauen, und selbst ein Blick ins Innere ist oft schwierig, da vieles nicht beleuchtet ist. Auch die Führerstände der Lokomotiven lassen sich nur von unten erahnen.

Im Ringlokschuppen wirkt es immerhin etwas authentischer und heller, was mir besser gefällt. Das Außengelände ist eher unspektakulär, hauptsächlich Gebäude ohne großen Aha-Effekt. Ein kleines Highlight sind die dargestellten Spurweiten und Schienenprofile – das ist ganz anschaulich gemacht.

Nach rund zwei Stunden sind wir durch. Nicht schlecht, aber auch nichts, was wirklich in Erinnerung bleibt. Im angrenzenden Supermarkt holt die Frau noch etwas zum Kaffee. Dann fahren wir Richtung Rauma.

An die Westküste

Die Altstadt von Rauma mit ihren Holzhäusern ist – laut Nordlandblog – sehenswert, doch wir bewegten uns eher ohne festen Plan durch die Straßen. Es ging weniger darum, alles zu sehen, sondern vielmehr darum, ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Nach einer guten Stunde sitzen wir wieder im Esel und trinken Käffchen, dazu die Plunderstückchen vom Supermarkt – oder so dachten wir. Die Teilchen sind aus herzhaften Roggenteig und mit Kartoffelpüree gefüllt.

Mit der Zeit verlagerte sich der Fokus immer stärker auf das Unterwegssein selbst. Die Straßen führten durch ausgedehnte Waldgebiete, vorbei an Seen, über lange Abschnitte ohne nennenswerten Verkehr.

Das Wetter spielte dabei eine konstante Nebenrolle: viel Grau, immer wieder Regen, nur gelegentlich Auflockerungen. Besonders entlang der Küste bei Vaasa zeigte sich, wie sehr die Landschaft durch üppige Vegetation geprägt ist. Obwohl die Straße oft nah am Wasser verläuft, bleibt der Blick darauf meist verborgen.

Dennoch entwickelte sich daraus eine eigene Atmosphäre. Wir hielten an kleinen Rastplätzen, tranken Kaffee im Auto, bestellten Pizza, kauften Fisch beim Straßenhändler und bereiteten einfache Mahlzeiten zu. Dabei immer die Landschaft im Blick, die ruhig, grau und gleichmäßig wirkte.

Mit der Zeit entsteht bei dem regnerischen Wetter eine gewisse Gelassenheit oder auch Lethargie. Nördlich von Rovaniemi sollte der Himmel frei sein. Ich überlegte, ob eine lange Etappe dorthin besser wäre. Verwarf den Plan allerdings wieder, denn wir wollten ja die Westküste Finnlands sehen.

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Gegen 11 Uhr geht’s weiter Richtung Graus – laut Hinweistafel gibt’s dort eine Entsorgungsmöglichkeit. Der Weg dahin ist ziemlich schmal und kurvig, aber schließlich erreichen wir den Stellplatz und können kostenlos Ver- und Entsorgen.

Danach fahren wir die enge Strecke wieder zurück und entdecken unterwegs einen geöffneten Supermarkt. Perfektes Timing. Die Frau springt schnell raus, während ich einen Parkplatz suche – dafür muss ich allerdings erst wenden. Als ich zurückfahre, zeigen mir entgegenkommende Fahrer den erhobenen Zeigefinger. Upps – Einbahnstraße.

Die Frau kommt mit frischem Roggenbrot und Grillgut vom Einkauf zurück.

Weiter geht’s, über die N123 bis Barbastro und dann die A22 bis Huesca, läuft alles wunderbar ruhig – keine Kurven, keine Schlaglöcher, einfach entspanntes Fahren.

In die Berge

Ab Huesca nehmen wir die A132 Richtung Nordwesten und dann die HU534 nach Agüero. Dort warten die malerischen roten Berge, die ich unbedingt fotografieren will.

Die Straße wird zunehmend anspruchsvoller: erst einspurig, dann mit Schlaglöchern, später nur noch ein erdiger, steiler und kurviger Weg mit hineinragendem Gestrüpp. Dafür bieten sich ständig neue Motive. Die Frau steigt gefühlt alle paar Meter ein und aus – 4000 Schritte gehen locker auf ihr Konto. Ich hingegen setze so oft zurück, dass der Tachostand wahrscheinlich nicht mehr stimmt.

Für die Mittagspause halten wir an einem schönen Platz: Salat und frisches Brot, dann geht’s weiter mit den Fotostopps.

Durchs Wasser

Das Rangieren ist dabei nicht immer einfach. Beim Rückwärtsfahren durch einen Wasserlauf verschätze ich mich etwas und komme zu nah an den Rand – es knirscht. Das rechte Vorderrad rutscht ins tiefere Wasser. Sieht dramatischer aus, als es ist: Das Knirschen sind nur die Steine im Bachbett. Ich komme problemlos wieder heraus und erreiche nach einigem rangieren auch die andere Seite. Eigentlich wäre es einfacher gewesen, wenn die Frau die kleine Steinbrücke daneben zu Fuß genommen hätte – beim nächsten Mal.

Und tatsächlich: Das nächste Mal kommt. Wir fahren wieder gemeinsam durch die Furt, danach wende ich, während die Frau auf der Brücke steht und filmt.

Wir machen noch einige weitere Fahr- und Wegeaufnahmen, immer wieder mit Anweisungen und Wiederholungen. Danach schaue ich mir das Material an. Mein Gesichtsausdruck verrät wohl mehr, als mir lieb ist – oft entspricht es nicht ganz meinen Vorstellungen. Am Ende winke ich ab: passt schon. Die Frau sieht das anders und würde lieber noch perfektionieren.

Die Strecke selbst ist großartig: abwechslungsreich, manchmal anspruchsvoll und mit tollen Ausblicken – und wir haben alles ohne nennenswerten Schaden überstanden. Jetzt fehlt nur ein würdiger Nachtplatz. Den finden wir etwas abseits der A1202, auf einem holprigen Weg mit Blick zurück auf Agüero.

Dort gibt’s ein Käffchen im Grünen, dazu neue spanische Reiswaffeln – und das Fazit: ein rundum erfolgreicher Tag.

Ruhige Nacht, kein Wind – so mag ich das. Am Morgen schiebt sich die Sonne langsam über die Berge, richtig schöner Start in den Tag, auch wenn’s noch frisch ist. Die Frau frühstückt lieber drin, will aber draußen Haare waschen. Zeit haben wir genug. Sie ist trotzdem in Rekordtempo fertig und um kurz nach zehn sind wir unterwegs.

Die Strecke Richtung Wüste ist entspannt zu fahren, kein rumpeln, keine Büsche, einfach nur dahin rollen. Es geht über Biel, Uncastillo bis Sádaba – und da finde ich abseits der Hauptstraßen eine Tankstelle mit aktuell richtig gutem Preis: Diesel für 1,65 €. Danach geht’s weiter und rein in die Wüste, in den Parque Natural de las Bardenas Reales.

Zur Bardenas Reales

Ab da wird’s staubig. Unbefestigte Piste, hart wie Beton, und wir ziehen eine ordentliche Wolke hinter uns her. Jedes Auto sieht man schon von Weitem – eigentlich ganz cool. Die Landschaft ist beeindruckend, aber für eine Halbwüste ziemlich grün, denn viele Flächen werden Landwirtschaftlich genutzt.

In der Ferne erkennen wir zahlreiche Staubfahnen die von anderen Fahrzeugen stammen. Daher verbringen wir die Mittagspause im „grünen“ Teil der Halbwüste, wo nur gelegentlich ein Fahrzeug vorbei kommt.

Je näher wir an die Ringstraße, die um das Militärgelände herumführt, fahren, desto voller wird es. PKW, Wohnmobile, Motorräder, Radfahrer, Fußgänger – irgendwie zu viel des Guten. Dazu die Sonne, die bei 29°C ordentlich brennt. Für das Foto mit dem markanten Felsen „Castil de Tierra“ und unserem Esel musste ich angesicht der vielen Fahrzeuge und Menschen nicht nur Fototechnisch tricksen, sondern auch resolut vorfahren.

An einem Aussichtspunkt wollen wir hoch aufs Plateau, aber die Treppen sind steil, ausgewaschen und rutschig. Ich schaue mir das an und denke: Muss nicht sein. Die Frau sieht das genauso – wir drehen um und machen unsere Fotos lieber von unten. Auch gut.

Kein Übernachtungsplatz

Danach geht’s wieder Richtung Norden, einen Übernachtungsplatz suchen. Ich habe da was im Blick: über Uncastillo und dann in die Berge. Die Strecke wird genau so, wie ich sie mag – schmal, steil, kurvig und ordentlich rumpelig. Der Esel wird durchgeschüttelt, Äste kratzen, Bodenwellen kommen gefährlich nah – aber alles im Rahmen.

Oben angekommen suchen wir uns einen Platz. Aussicht passt, aber der Wind kommt wieder auf. Ich würde lieber anders stehen – sicher ist sicher. Die Frau sieht das entspannter und will so bleiben. Und dann rutscht mir so ein klassischer Satz raus… „Dann bleiben wir halt so, wenn du das willst.“ War etwas unbedacht. Entsprechend gibt’s eine kurze, aber deutliche Rückmeldung

Übernachtungsplatz mit Aussicht

Also schauen wir uns den Weg nochmal genauer an. Da kommt eine sehr steile Abfahrt. Nach eingehender Prüfung denke oder hoffe ich: Das geht schon. Ich hole den Esel, die Frau lotst mich über die Kante – Bodenfreiheit keine 5 cm. Passt. Runter geht’s mit ordentlich Gefälle, bestimmt 40 %, auch ohne Assistenzsystem kein Problem.

Unten wieder hoch auf die nächste Kuppe – und da ist er: der perfekte Platz. Leicht geneigt, Blick in beide Richtungen, bis zu den schneebedeckten Bergen. Ich setze rückwärts drauf und der Esel steht perfekt. Genau so stelle ich mir das vor.

Abends dann der Lohn: ein Wahnsinns-Sonnenuntergang, klarer Himmel, Sterne ohne Ende. Ich sehe sogar ein paar Sternschnuppen, Satelliten ziehen vorbei. Wir stehen stabil im Wind – alles richtig gemacht.

Der Beitrag Furten und Wüste (6) erschien zuerst auf redbuslife.com.

In 2020 waren wir während unserer Sardinienreise mit unserem roten VW Bus in Seui. Neben dem interessanten Bahnhofsgelände der Schmalspurbahn sind mir vor allem die engen Gassen von Seui in Erinnerung geblieben. Diesmal sind wir mit dem Grand California auf Sardinien unterwegs und wollen versuchen Seui von Norden zu erreichen. Der Einstieg zu dieser Tour führt über die SS389 Nouro – Lanusei bis an das südliche Ende des Lago Alto del Flumendosa. 

Die Anfahrt

Heute liegt eine lange Fahrstrecke hinter uns, denn wir sind für eine kurze Stippvisite bereits von der Costa Verde im Südwesten der Insel rüber an die südöstlich gelegene Costa Rei gefahren. Von dort ging es über die SS125 flott nach Norden und dann auf der SS390 mit ein paar spannende Ortsdurchfahrten bis nach Lanusei.

Weil wir die morgige Tour mit vollem Dieseltank starten wollen, müssen wir im Feierabendverkehr durch den halben Ort bis zur ENI Tankstelle fahren. Da es in den Gassen und vor der Tankstelle ziemlich eng für unseren Esel wird, stehe ich schließlich an der teuren Zapfsäule mit Bedienung durch den Tankwart. Aber bevor ich selbst zur Zapfsäule greifen kann, reicht mir der junge Tankwart schon die Zapfpistole von der anderen Seite an und erklärt, dass dieser Diesel ohne Service 20 cent günstiger wäre. Ein toller Service.

Von der Tankstelle sind es noch 9 Kilometer auf der SS390, bis wir auf der linken Seite die Brücke zur ehemalige Bahnstation Villagrande Strisailli sehen. Nachdem wir die Brücke überquert haben biegen wir rechts ab, überqueren zum ersten mal die Gleise der Schmalspurbahn und folgen dem Weg. Hinter dem zweiten Bahnübergang biegen wir rechts ab und fahren jetzt auf der Straße oberhalb des Lago Alto del Flumendosa weiter. Die Straße am Seeufer ist kaum befahren und weil es bereits spät ist, nutzen wir eine der vielen Stellen für eine Übernachtung mit Blick auf den See. 

Die Höhenstraße

Der nächste Tag beginnt mit Sonnenschein und blauem Himmel. Gute Voraussetzungen für unsere Fahrt über die Höhenstraße nach Seui. Wir lassen es langsam angehen und wollen unterwegs viele Fotos machen. Es gibt hier viele freilaufende Pferde und viele Rinder, weshalb es ratsam ist nicht zu schnell zu fahren. Nach 10 Kilometern treffen wir an einem Abzweig auf den „Kartenstein“. Er markiert den weiteren Weg in das Gennargentu Gebirge. Rund um den Stein und auf der Fahrbahn liegen Rinder in der Sonne.

Am „Kartenstein“ biegen wir links ab. Die Straße führt uns jetzt allmählich auf 1000 Meter über dem Meer.

Der markante Fels des Perda ‚e Liana (1293m), der sich wie ein erhobener Finger von den umliegenden Bergen abzeichnet, ist kurz zu sehen. Wer bereits jetzt einen Blick auf diesen Berg werfen möchte, der verlässt die Höhenstraße an der markanten Einmündung. An diesem Abzweig gibt es für jede Spur eine eigene eingefasste Fahrbahn. Es wirkt fast, als wäre die Abfahrt einer Schnellstraße verkleinert worden.

Die schmale Fahrbahn gewinnt zunächst mit zwei Kehren an Höhe, dann folgt ein kurzer 17% Anstieg, der am höchsten Punkt ein großes Brückenbauwerk unterquert. 100 Meter weiter biegen wir mit den GC680 in einer Dreipunktwende auf diese Brücke ab. Am Ende befindet sich ein kleiner schattiger Rastplatz und der Einstieg der Wanderwege zum Perda ‚e Liana. Mit unserem roten Bus haben wir hier oben schon mal eine ruhige Nacht verbracht.

Nach diesem Abstecher geht es zurück auf die Höhenstraße, von der wir immer wieder den weiten Blick auf das Gennargentu Gebirge haben.

Nuraghe Ardasai

Wenig später sehen wir in einer Linkskurve rechter Hand einen Felsvorsprung. Auf diesem befinden sich die Reste der Nuraghe Ardasai, einem prähistorischen Turmbau. Der Parkplatz dieser archäologischen Stätte ist großzügig bemessen.

Vom Parkplatz sind es nur 900m bis zum nächsten Abzweig. Hier müssen wir aufpassen, denn instinktiv wollen wir geradeaus fahren, zumal am Abweig rechts ein Schild mit 2 Meter Breitenbeschränkung steht. Trotzdem biegen wir nach rechts ab, denn diese Beschränkung gilt nach unserer Einschätzung nur für die Ortdurchfahrt in Seui.

Die asphaltierte Straße steigt jetzt an. Nach 500m gibt es linker Hand einen weiteren Abzweig der auf eine alternative Schotterpiste nach Seui führt. Diese werden wir jedoch erst auf der Rückfahrt befahren. 

Auf den kommenden 9 Kilometern bieten sich immer wieder tolle Ausblicke. Der Zustand der schmalen Fahrbahn ist gut und etwa alle 500m gibt es Ausweichstellen, da kann auch der Fahrer den Fernblick genießen.

Kurz bevor wir das andere Ende der „alternativen Schotterpiste“ erreichen, passieren wir die Chiesa campestre di San Sebastiano e Santa Barbara (Landkirche San Sebastiano und Santa Barbara) mit einen großzügigen Picknickplatz. 

Endspurt

Die nächsten anderthalb Kilometer legen wir auf einer schmalen Betonfahrbahn zurück. Links der Fels und rechts der Abgrund ohne eine seitliche Begrenzung. Bei jeder möglichen Ausweichstelle merke ich mir den Kilometerstand, damit ich abschätzen kann, wie weit ich bei Begegnungsverkehr zurücksetzen müsste. 

Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang von Seui teilt sich die Straße. Die schmale Betonfahrbahn führt rechts nach Seui, eine breite Schotterstraße nach links. Auch wenn an der breiten Schotterstraße ein Schild mit Durchfahrtsverbot steht, der Grand California Fahrer wählt diesen Weg! Er ist in den gängigen Karten nicht eingezeichnet, aber auf Luftbildern gut zu erkennen. Diese Umgehung führt uns oberhalb von Seui um den Ort bis an den südlichen Ortseingang. Von dort sind der kleine Bahnhof und einige Parkplätze erreichbar.

Wir haben jetzt 42 Kilometer zurückgelegt, lassen unseren Esel am Bahnübergang stehen und erkunden das Bahnhofsgelände.

Rückfahrt

Bei der Rückfahrt verlassen wir Seui auf dem gleichen Weg wie wir gekommen sind. Die Chiesa campestre di San Sebastiano e Santa Barbara lassen wir links liegen und fahren jetzt für 7,5 Kilometer auf dem alternativen Schotterweg weiter. Nach 200 m erreichen wir eine Weggabel, an der wir links fahren. Mit max. 17% führt der Weg zwischen Bäumen bergab, 300m hinter der Weggabel biegen wir im 90° Winkel rechts ab und folgen dem Weg. Wahrscheinlich war das für einen Grand California 680 schon der schwierigste Teil der Rückfahrt, denn jetzt öffnet sich die Landschaft und gibt immer weiter den Blick frei.

Interessante Felsformationen entlang der Strecke bilden schöne Fotomotive. Am höchsten Punkt der Route umfahren wir den weithin sichtbaren Monte Taddi.

Nachdem wir wieder auf der asphaltierten Strecke fahren, suchen wir einen Pausenplatz. Fündig werden wir etwas abseits unserer Route an einer kleinen Wasserfläche. An einer nahgelegenen Quelle ergänzen wir unseren Wasservorrat.

Zum Abschluss des Tages finden wir nicht weit von der Straße entfernt, einen schönen Übernachtungsplatz mit Blick auf den Lago Alto del Flumendosa.

Bis auf die Schotterstrecken ist die komplette Route bei den großen Anbietern auch als Streetview zu sehen. Bei engen, schwierigen Fahrzeugbegegnungen waren die Einheimischen immer sehr entspannt und haben sich jedesmal bedankt wenn wir Platz gemacht haben.

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Unser Grand California, genannt Esel, hat uns in den letzten 12 Monaten auf bald 25.000 Kilometer viel Freude bereitet. Die erste kurze Schnupperfahrt im April hat spontan drei Wochen gedauert. Dann folgten die langen Wochenenden, der Sommerurlaub, der Herbsturlaub, der Winterurlaub und viele kurze Wochenenden. Reiseziele waren neben Deutschland auch Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Frankreich.

Um den Grand California 680 für uns zum vollkommenen Camper zu machen, haben wir viele Anpassungen vorgenommen. Die Erweiterung der Batteriekapazität war dabei die wichtigste Änderung am Fahrzeug. In 2024 hatten wir insgesamt 105 Übernachtungen, bei denen wir kein einziges Mal Landstrom brauchten (der Esel war noch nie an Landstrom angeschlossen). Zu Beginn einer Reise wird der 1500 Watt Wechselrichter eingeschaltet und erst nach der Reise ausgeschaltet. Weil wir somit immer 230V zur Verfügung haben, kochen wir Wasser zu 95% mit dem elektrischen Wasserkocher. Ohne Ertrag der Solarpanels können wir im Sommer 5 Tage und im Winter 3 Tage freistehen.

Bei dem Einbauort unserer Batterien hätten wir vermutlich auf beheizte LFP Batterien verzichten können. Ein Heizungsrohr verläuft durch den Schrank und sorgt im Heizungsbetrieb immer für Plustemperaturen.

Der 50 Ampere Ladebooster ist spannungsgesteuert und läuft gut. Irgendwann werde ich ihn durch einen Booster mit 70 Ampere Ladeleistung ersetzen. Dann verkürzt sich die Ladezeit noch etwas. Aktuell teste ich den gemeinsamen Betrieb von LFP und AGM Batterien ohne Ladebooster (Hybridbetrieb).

Im Winter entlädt sich die AGM Bordbatterie sehr schnell. Obwohl alle Verbraucher an den Lithium Akkus hängen, wird die AGM leer gesaugt. Ich habe über die gesamten Wintermonate (November – März) alle 3-4 Tage mit einer externen Akkubox die AGM Batterie nachladen müssen.

Das gleiche Problem gibt es bei der Starterbatterie. Für Notfälle habe ich schon eine Starthilfe Box gekauft. Kürzlich habe ich eine Rückladeleitung installiert, über die Strom von den Lithium Batterien in die AGM Bord- und Starterbatterie fließen kann.

Seikel Fahrwerk + Schutzplatten

Der Einbau eines Fahrwerks der Firma Seikel hat das Chassis vom Esel vorn um 30 mm und hinten um 50 mm angehoben. Mit dem größeren Reifendurchmesser der BF Goodrich 255/70-R16 kommt er nochmal 25 mm höher. Motor, Tank und Hinterachsdifferential haben Aluminium-Schutzplatten von Seikel erhalten.

3. Bremsleuchte

Die als Provisorium angebrachte Lackschutzfolie hält nach einem Jahr immer noch dicht! Sehr starke und anhaltende Regenfälle hat sie genauso überstanden wie Sonnenschein mit großer Hitze oder Frost mit Eis und Schnee. Unser Esel steht ausschließlich im Freien, ohne das bisher Wasser über die Leuchte eingedrungen ist.

Serviceklappe

Es wird häufig von undichten Serviceklappen berichtet. Entweder ist der Rahmen der Klappe gerissen oder er liegt nicht an der Karosserie an. In beiden Fällen kann Wasser von Außen eindringen und Feuchtigkeitsschäden verursachen.

Vorsorglich habe ich den Rahmen von Außen mit einer 3 mm Butylschnur abgedichtet. Das Material bleibt elastisch und kann bei Bedarf trotzdem gut entfernt werden.

Außerdem inspiziere ich den kritischen Bereich regelmäßig mit einem Endoskop.

Bett im Grand California 680

Um den Schlafkomfort zu steigern, haben wir uns für eine teure aber gute Lösung entschieden: Das Calibed von calicap.de – mit Aussparung in der Matraze.

Immer noch uneingeschränkte Empfehlung von uns. Der Ausschnitt am Fußende der Liegefläche erleichtert die Erreichbarkeit der unteren Schränke und bietet Platz, wenn man bei Öffnen der Badtüre mal „Ausweichen“ muss.

Update 05/2025: Wir haben jetzt unter jeder Matratze eine Isomatte gelegt, wodurch sich der Schlafkomfort nochmals verbessert hat.

Verdunklung

Für die Verdunklung der Fenster im Grand California verwenden wir die Matten von Projekt Camper. Diese lassen sich schnell anbringen und haben eine isolierende Wirkung. Bereits bei unserem roten Bus hatten wir Projekt Camper Matten.

Wir lieben die freie Sicht im Fahrerhaus, weshalb Rahmen mit festen Verdunklungsjalousien für uns nicht in Frage kommen. Das Anbringen unserer drei Matten dauert keine 2 Minuten.

Für die erste Winterreise haben wir eine ganz einfache Außenverdunklung gekauft. Gibt’s beim großen Fluß für 55 Euro, an Black Friday sogar für 44 Euro.

Ich muss sagen, für das Geld ist das Teil wirklich prima. Es gibt kein Schwitzwasser an den Scheiben und Eiskratzen entfällt auch.

Morgens schütteln wir Schnee und Eis ab und legen die Verdunklung gefaltet in die Dusche. Dort kann sie vor dem Heizungsausströmer trocknen. Gefaltet auf etwa Din A4 ist der Beutel 6 – 7 cm hoch und lässt sich gut verstauen.

Nasszelle / Bad

Beim Duschen verwenden wir einen Duschvorhang. Dieser wird mit Magneten an Metallleisten befestigt. Das funktioniert leider nur mit Einschränkungen. Löst sich ein Magnet in der engen Duschkabine, werden alle anderen auch herunter gezogen. Deshalb haben wir die Magnete durch Klettverbinder ersetzt.

Während des Duschens entfernen wir das „Waschbecken“. Das schafft etwas mehr Raum und die Mischbatterie ist besser erreichbar. Der Duschschlauch wird durch ein Loch im Duschvorhang geführt-

Bodenbelag Wohnraum

Der Fußboden von KH-Teile GmbH im Wohnraum und Fahrerhaus ist recht schmutzanfällig. Wenn er feucht wird, lässt er sich nur durch herausnehmen trocknen.

Während unserer Winterreise nach Norwegen war es im Fahrzeug auch bei Außentemperaturen von -21°C nicht fußkalt. Der Fahrzeugboden ist auf jeden Fall sehr gut isoliert.

Fußmatten Fahrerhaus

Die profilierten WALSER DirtGuard Gummi Fussmatten sind unser Must Have. Schmutzige Schuhe, nasse Ausrüstung, alles, was den Wohnraum verschmutzen könnte, wird darauf abgelegt.

Fahrradträger

Wir können den Eufab Fahrradträger für die Anhängerkupplung von unserem roten Bus weiterverwenden.

Küchenblock

Die Schubladen am Küchenblock haben nach einiger Zeit geklemmt und aneinander geschabt. VW verwendeten für die Schubladen gute Auszüge, welche sich in solchen Fällen auch ohne Werkzeuge sehr gut einstellen lassen.

Im Küchenblock hatten sich außerdem die großen Schubladenauszüge gelöst. Zunächst hatte ich lediglich die jeweils zwei vorhandenen Schrauben nachgezogen. Nachdem diese aber wieder lose waren, habe ich an jeder Schiene im Schrank drei zusätzliche 5 mm Löcher gebohrt und Möbelschrauben (6,3 x 10mm) eingesetzt. Danach wackelt nichts mehr und auch ein Jahr später sind die Auszüge immer noch fest verschraubt.

PlastiDip Sprühfolie

Die Farbgebung unseres Grand California entspricht ja der eines Esels. Da haben mich die chromeglänzenden Markenzeichen schon ein wenig gestört. Meine Lösung kommt aus der Sprühdose und heißt PlastiDip. Die mattschwarze Sprühfolie verdeckt jetzt vor und hinten den Chrome des VW Emblems. Wenn sie nicht mehr gefällt, lässt sie sich rückstandslos entfernen. Winter, Eis, Schnee, Sand, Hitze und Kälte konnten der Sprühfolie bisher nix anhaben.

Auflastung 4.200Kg

Ohne zu wissen, was unser Esel tatsächlich auf die Waage bringt, haben ich bei der Fa. Scholz ein Gutachten für unser Fahrzeug erworben. Damit konnte ich bei der Zulassungsstelle ein zulässiges Gesamtgewicht von 4.200Kg eintragen lassen. Technische Änderungen am Fahrzeug waren nicht erforderlich. Jetzt können wir Zuladen ohne nachzuwiegen.

Update 08/2024: Er wiegt voll beladen 3880 Kg

Update 09/2024: Schutzplatten und das Seikel Fahrwerk machen ca. 90 Kilogramm Mehrgewicht aus.

Update 12/2024: Eine Waage in Norwegen hat 4260 Kg angezeigt (waren wirklich so viel Eis und Schnee am Esel?)

Nebelscheinwerfer

Das gelbe Licht der Nebelscheinwerfer gehört mit den LED Lampen der Vergangenheit an. Bei der Winterreise haben sich die Nebelscheinwerfer als nützlich erwiesen. Auf Schnee reflektiert der Lichtkegel deutlich, auf dunklen nassen Asphalt leider nur wenig.

Campingstühle

Die Befestigung von Campingstühlen und Tisch an den Hecktüren hat sich bewährt. Die Kombination aus Spanngurt und Schnellverschluss macht das Verstauen kinderleicht. Bei vollem Laderaum schließen wir die Türen vorsichtig, denn die großen Stühle passen gerade so rein.

Radhaus-Verkleidung

Während meines Tests von Wagenheber und Radwechsel habe ich gleich die Radhausverkleidung von Lokari eingebaut. Zusätzliche Löcher wurden nicht gebohrt, die Verkleidung ist an den vorhandenen Schrauben befestigt. Mit der Radhausverkleidung bin ich zufrieden. Sie bildet auf Schotterstraßen oder bei Eis und Schnee eine wirksame Barriere zur Karosserie.

Die Trittstufe

Die Original Trittstufe der Firma Thule haben wir nach einem Schaden ausgemustert. Mit der neuen Schwenkstufe von Alpha Dynamic sind wir sehr zufrieden, zumal sie dem Esel etwas mehr Bodenfreiheit gibt. Leider verschmutzt die neue Stufe sehr schnell, was aber im Gegensatz zur Thule Stufe nur wenig Einfluss auf die Funktion hat.

Service VW Nutzfahrzeuge

Nach 11 Monaten war der Esel zum ersten Mal in einer Werkstatt von VW Nutzfahrzeuge. Es sollte ein vorgezogener Ölwechsel vorgenommen werden. Und wenn er schonmal in der Werkstatt steht, kann auch gleich die von VW verpflichtend angeordnete Dichtheitsprüfung der Gasanlage erledigt werden. Offenbar war sich das Herstellerwerk bezüglich der korrekten Ausführung dieser Prüfung unsicher. Daher hatte uns VWN angeschrieben und beim zweiten Schreiben sogar auf eine drohende Stilllegung hingewiesen.

Damit die Truma Heizung nicht immer ihren Dienst spontan quittiert, sollte außerdem die aktuellste Software 010110 auf die Camper Unit aufgespielt werden. Der Esel hat vom Werk den SW Stand 010108, damit schaltet sich die Heizung nach einiger Zeit selbstständig aus. Bisher haben wir uns damit geholfen, die Verbindung zwischen Truma und Camper Unit zu trennen. Nach dem Update soll das nicht mehr nötig sein.

Der erste Werkstattbesuch

In verschiedenen Foren konnte ich viele Schilderungen von unfähigen VW Werkstätten und wochenlangen Werkstattaufenthalten lesen. Daher war ich erfreut wie sich „meine“ Werkstatt anstellt:

Der Kundenberater war sympathisch freundlich und kannte sich wohl aus mit dem Grand California. Für die Dichtheitsprüfung war sogar schon der Sachverständige bestellt. Meine Angabe des erforderlichen Software Standes und der Anleitung dazu notiert er im Arbeitsauftrag. Regelrecht erfreut war ich, als der Abholtermin am gleichen Tag für 17 Uhr festgelegt wurde. Prima!

Naja, gegen 14 Uhr kam der Anruf mit der Info, dass der Esel heute nicht fertig wird. Kein Problem, dann hängt halt noch einen Tag dran. Am nächsten Nachmittag wurde ein weiterer Tag erbeten. Es gibt wohl Probleme mit dem Software Update für die Camper Unit. Laut Kundenberater kommt der Mechaniker jeweils erst nach 50 Versuchen in den Werkstattmodus der CU und dann wird die SD Karte nicht akzeptiert. Mal sehen ob es morgen klappt.

Am dritten Tag frage ICH nach dem Termin zur Abholung und erfahre, dass der Sachverständige die Dichtheitsprüfung nach technischen Probleme nicht durchführen konnte und ein zweiter Sachverständiger herangezogen werden musste. Wegen des Software Updates sollte ich mal beobachten, ob die Heizung jetzt durchläuft. Hmm, das klang jetzt irgendwie gar nicht Vertrauen erweckend.

Bei der Abholung prüfe ich sofort den Software Stand der Camper Unit und sehe die Nummer 010109. Ich erfahre, dass die Werkstatt keine aktuellere Software von VW kennt und sie nur das aufspielen kann, was das Werk zur Verfügung stellt. Somit ist der Auftrag für die Werkstatt abgeschlossen.

Drei Tage Werkstattaufenthalt für einen Ölwechsel, die Gasdichtheitsprüfung und ein Software Update mit einer Arbeitszeitvorgabe von 42 Minuten. Wie zu erwarten hat sich die Truma Heizung bereits in der ersten Nacht selbstständig abgeschaltet. Danke für nichts!

Der zweite Werkstattbesuch

Eine Woche später rief der Serviceleiter „meiner“ Werkstatt bei mir an, um die Gründe für meine nicht so gute Kunden-Bewertung zu erfragen. Kurz gesagt: Ich bin zufrieden, wenn das korrekte Update auf die Camper Unit geladen wird. Da will er sich drum kümmern und mich zurückrufen. Einen Tag später hatte der Serviceleiter alles geklärt und bat darum, dass ich mit dem Esel mal eine Dreiviertelstunde vorbeikommen sollte. Gesagt getan, und was soll ich sagen, nach nur 20 Minuten konnte ich mit korrektem Software Update vom Hof fahren. Es wird also doch noch „meine“ Werkstatt.

Nachtrag 06/2025: Ein metallisches Knarzgeräusch aus dem Motorraum macht auf sich aufmerksam. Zunächst hört es sich so an, wie wenn man über einen losen Kanaldeckel fährt. Aber es tritt auch auf, wenn kein Kanaldeckel da ist. Wir haben einiges versucht um das Geräusch zu reproduzieren. Beim starken abbremsen mit geringer Geschwindigkeit tritt es immer auf.

Einen Termin in der Werkstatt konnte ich Online für in 10 Tagen buchen. Dort wurde festgestellt, dass der Motorschutz falsch befestigt wurde und eine Schraube schief ins Gewinde gedreht wurde. So konnte sich die Seikel Aluplatte verschieben und das knarzende Geräusch erzeugen. Da hat „meine“ VWN Werkstatt beim Ölservice anscheinend nicht ganz sorgfältig gearbeitet.

Gasverbrauch

Während der ersten 105 Übernachtungen haben wir zum Kochen 3,8 Kg Propangas (36g / Tag) verbraucht. Bei Reisen mit unserm roten Bus waren es 90g pro Tag. Der geringe Verbrauch liegt vor allem daran, dass wir von Frühjahr bis Herbst unser Tee- und Kaffeewasser ausschließlich mit dem elektrischen Wasserkocher erwärmen. Die 11 Kilo Gasflasche reicht uns vermutlich für 3 Jahre.

Fazit

Vor dem Kauf habe ich mich intensiv mit dem Grand California beschäftigt. Nahezu alle Schwächen waren mir vorab bekannt, so dass es für mich eigentlich keine unerwarteten Überraschungen gab. Meine Liste mit Verbesserungen, Nacharbeiten und Zubehör hatte über 70 Positionen und 5 Kategorien der Dringlichkeit, die von mir innerhalb der ersten 10 Monate abgearbeitet wurden. So ist der Grand California 680 für uns zum perfekten Reisemobil geworden.

Wären wir für jeden Mangel und jede Nacharbeit auf eine VW Werkstatt angewiesen, sähe die Bilanz ganz anders aus. Dann hätten es auch 30-40 Tage in der Werkstatt sein können. Allerdings trifft das auf viele Reisemobile zu. Denn in den 30 Jahren, in denen wir viele Wohnmobile gemietet haben, gab es gerade mal ein Fahrzeug, bei dem ich unterwegs nichts reparieren musste.

Ich wurde so oft danach gefragt.

Die Liste

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Das schöne Wetter bestimmt unsere weitere Route und so machen wir uns auf zum Canyon du Verdon..

Wir fahren am Lac de Serre-Ponçon entlang, oder zumindest mit Blick auf den See, bis wir nach kaum 20 km einen tollen Rastplatz finden. Hier können wir den See und die umliegenden Berge überblicken bis hin zur Staumauer. Der Canyon du Verdon kann noch warten. Ich hole Tisch und Stühle und die Grillpfanne raus, denn heute wird draußen gekocht und gespeist. Während die gewickelten Hackbälle brutzeln, bereitet Frau einen grünen Salat zu und „deckt“ den Tisch: Baguette, Radler, Saft, Salat, Teller und Besteck. Wir genießen das leckere Essen und die grandiose Aussicht im Sonnenschein – einfach perfekt.

Die weitere Fahrt ist sehr entspannt und wir machen viele Fotostopps. Als ich mal wieder falsch abbiege finden wir spontan ein nettes Fleckchen für die Kaffeepause.

VW Multimedia im Esel

Unser Multimedia System im VW Grand California ist einfach Mist. Die Eingabe ist nicht intuitiv und viele Orte findet das Navi nicht. Hinzu kommt die unmögliche Routenwahl, bei der es regelmäßig zu teilweise verbotenen Umwegen kommt.

Wir hatten bereits die Idee einer „Wendekasse“, bei der wir für jedes durch das Navi verursachte Wendemanöver 50 Cent einwerfen. Am Ende des Jahres könnten wir davon Essen gehen und uns über die Erlebnisse unterhalten. Mit dem Essengehen wird es allerdings nix, wir schauen jetzt nach einer Kreuzfahrt.

Am Canyon du Verdon

Irgendwann sind wir wieder auf der richtigen Route und kommen kurz vor Sonnenuntergang an unserem Übernachtungsplatz an. Dieser liegt an der Route du Crêtes (Canyon du Verdon) und ist über eine kurze steile Rampe erreichbar. Das kleine Plateau mit Blick nach Osten und Westen ist perfekt für unseren Camper.

Als wir nach Sonnenuntergang den Kometen C/2024 S1 (ATLAS) entdecken, werden Erinnerungen an unsere erste Westalpentour geweckt. Im Juli 2020 war der Komet Neowise unser nächtlicher Begleiter.

Unter Geiern

Obwohl wir am Morgen geduscht haben, kreisen jetzt Geier über uns. Falsches Duschgel? Wer sich fragt, ob es am Canyon du Verdon wirklich Geier zu sehen gibt, kann beruhigt sein. Spätestens ab Mittag sind die majestätischen Vögel irgendwo am Himmel zu sehen. Es ist beeindrucken, wenn sie im Dutzend in der Thermik aufsteigen.

Wir verbringen zwei Tage an diesen interessanten Platz und erkunden die nähere Umgebung. Dabei stapfe ich durch dichtes Unterholz den angrenzenden Hügel hinauf, bis ich urplötzlich am senkrechten Abgrund stehe. Höhe ist nicht mein Ding, deshalb habe ich sofort weiche Knie und kann mich nur noch in Zeitlupe bewegen.

Die Frau kennt meine mangelnde Höhentauglichkeit und ist sichtlich erleichtert als ich wieder bei ihr am Camper stehe. Als es kühler wird wir verziehen uns nach drinnen. Später in der Dunkelheit gehen wir nochmals raus und gucken Sterne, Komet und Mond.

Route du Crêtes

Bevor wir heute zur Umrundung des Canyon du Verdon aufbrechen, soll mir der Esel auf der steilen Auffahrt seine Steigfähigkeit beweisen. Vorwärts, rückwärts, anfahren usw., – alles Prima. Ich bekomme wieder ein Grinsen ins Gesicht

Leider ist auch die Verdonschlucht unter Wolken verschwunden und der Himmel ist bewölkt – kein Aufwind, keine fliegenden Geier. Wir folgen der Panoramastraße am Canyon und halten beinahe an jedem Aussichtspunkt. Danach fahren wir den östlichen Bogen auf die andere Seite der Schlucht (Luftlinie 4,5 km, real 50 km) und suchen einen Platz zum Übernachten. Durch die vielen Kurven zieht es sich, kurze Fotostopps z. B. auf Brücken oder an Kanten mit Weitblick halten auch auf.

Übernachtungsplatz am Canyon du Verdon

Die Straße auf der Südseite des Canyon ist wegen einer Baustelle momentan eine Sackgasse. Weil nur wenige Fahrzeuge unterwegs sind, stellen wir uns abseits der Straße auf einen steinigen, doch grünen Platz mit Blick auf die Berge. Den nahen Übungsplatz des Militärs kann man zwar nicht sehen, aber gut hören. Gelegentlich gibt es einen Donnerschlag oder Geknatter, sonst ist es still.

Wir sitzen vor dem Esel in der Sonne und brutzeln Burger. Den ganzen Nachmittag ziehen wieder die Geier ihre Kreise. Das Militär hat anscheinend gegen 20 Uhr Dienstschluss, so dass wir auch hier eine ruhige Nacht verbringen können.

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Wettervorhersage

Die Niederschläge waren hier nicht so kräftig wie in den umliegenden Tälern, weshalb wir eine ruhige Nacht hatten. Während des Frühstücks stöbere ich wieder in den verschiedenen Wettervorhersagen. Wir haben hier wirklich einen der wenigen Flecken gefunden, an dem die Wolkendecke heute ab und zu die Sonne freigibt.

Am Parpallion bleibt es tagsüber einigermaßen trocken, erst in der Nacht ist leichter Schneefall angekündigt. Somit steht unser Reiseziel für heute fest:

Wir fahren zum Tunnel du Parpaillon

Bei unserem ersten Besuch in den Westalpen mit dem roten Bus, hatten wir die Fahrt zum Südportal wegen der ruppigen Schotterstrecke abgebrochen. Diesmal fahren wir das einfacher zu erreichenden Nordportal an. Der Tunnel selbst wurde 2024 leider gesperrt, nachdem von der Tunneldecke Felsstücke herabgestürzt waren.

Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, fahren wir auf der N94 nach Embrun. Dort überqueren wir die Hochwasser führende Durance und biegen nach 2,5 Kilometer rechts ab. Bereits hier steht ein Hinweisschild „Tunnel du Parpaillon fermé“. Auf asphaltierten Straßen geht es 12 Kilometer weiter bis nach Le Chalp.

Wir überqueren auf einer kleinen Brücke den Gebirgsfluss Crévoux und fahren rechts in den Wald. Auf den nächsten 5 Kilometern führt der geschotterte Weg durch einen Wald, bis wir die obere Baumgrenze überschritten haben. Die Landschaft wirkt jetzt karg und unwirtlich.

Auf 2480 Meter Höhe müssen wir ein weiteres mal den Gebirgsfluss Crévoux überqueren. Dieser ist hier oben nur ein Bach, der die Schotterpiste kreuzt. Mit dem langen Radstand des Esels erweist sich die Einfahrt ins Bachbett als unerwartetes Hindernis. Wir schleppen ein paar Steine heran, um die tiefe Kante zum Wasser etwas zu entschärfen. Das klappt auch ganz gut und wir durchfahren den Bach, ohne dass die Thule Trittstufe Bodenkontakt hat.

Tunnel du Parpaillon

Nach jeder Kehre halte ich Ausschau nach dem Tunnelportal, aber es ist erst kurz vor der Ankunft zu sehen. Vor dem Tunnelportal platzieren wir den Esel, machen einige Fotos und freuen uns, hier oben zu sein. Aus dem Tunnel weht ein eisiger Wind. Etwa 50 Meter hinter dem Portal ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, also ist das südliche Portal offen. Auf unseren vergrößerten Fotos ist auch der verschüttete Tunnelbereich zu erkennen. .

Die Aussicht hier oben ist trotz der Wolkendecke grandios. Unsere Mittagspause wollen wir aber weiter unten im Tal verbringen, denn immer wieder ist zu hören, wie Steine und Geröll die Hänge hinunter rutschten.

Zurück ins Tal

Auf der Schotterpiste liegen jetzt einige Felsbrocken, die wir aber Dank dem höheren Fahrwerk überfahren können. An der kleinen Furt fließt jetzt tatsächlich mehr Wasser ins Tal. Wir merken es, weil unsere „Brückensteine“, auf denen wir vorhin über den Bach stiegen, jetzt überspült sind.

Bei der Durchfahrt bin ich nicht ganz so aufmerksam und fahre mit dem Hinterrad neben der Steinrampe. Ein knirschendes Geräusch verkündet den Bodenkontakt der Thule Trittstufe.

Übernachtungsplatz

Bevor wir Le Chalp erreichen, fahren wir auf einen geschotterten Parkplatz und beschließen, hier die Nacht zu verbringen. Die tiefstehende Sonne zaubert noch einen schönen Regenbogen über den Esel, dann beschließen wir den Tag.

Den nächsten Tag verweilen wir zunächst auf diesem Parkplatz. Am Vormittag will ich die knirschende Thule Trittstufe reinigen. Diese ist jedoch nach dem Bodenkontakt ziemlich verbogen, weshalb ich sie vollständig demontiere und im Kofferraum verstaue. Am Nachmittag wandern wir am Flusstal entlang.

Für die kommende Übernachtung fahren wir 200 Meter weiter Richtung Le Chalp und stellen uns auf den zweiten Parkplatz, der eine andere Perspektive auf das Tal bietet.

Als wir am nächsten Tag den Platz verlassen, entdecken wir nur 3 Kilometer weiter in Crévoux einen Wohnmobilstellplatz, an dem wir Wasser auffüllen und Entsorgen können.

E-Bike Ladestation

Interessant fand ich den Rastplatz auf halben Weg zum Tunnelportal. Hier kurz vor der oberen Baumgrenze befindet sich eine kostenlose autarke Ladestation für eBike Akkus.

Landkarte

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Wie so oft hat sich unsere Route nach den aktuellen Wetterbedingungen gerichtet. Dabei mussten wir auch die ein oder andere Regenfront aussitzen. Der Plan, bei Schlechtwetter ins Rhonetal auszuweichen, ging nicht auf. Dort gab es während unserer Reise die stärksten Überschwemmungen der letzten Jahre. Auf unserer Heimreise mussten wir in den Westalpen große Umwege fahren, weil in den Tälern Straßen verschüttet oder unterspült waren.

Lac du Mont Cenis

Die Region um den Mont Cenis hat mir bei unserer ersten Reise durch die Westalpen bereits gut gefallen. Der von Bergen umrahmte große Stausee erinnert mich an Fjorde in Norwegen.

Blick auf den See

Nachdem wir die gut ausgebaute Straße D1006 verlassen haben, suchen wir uns einen Übernachtungsplatz. Viele der alten Militärstraßen in den Westalpen unterliegen saisonalen Fahrverboten. Für einige gibt es im Sommer Fahrverbote, andere wiederum dürfen nur im Sommer befahren werden. Wir finden einen schönen ruhigen Platz mit Blick auf den See, an dem wir zwei Tage verweilen wollen.

Alte Militäranlagen

Ganz in der Nähe befindet sich das Fort Varisello, eine ehemalige italienische Festung am Col du Mont Cenis. Es wurde von 1877 bis 1880 auf 2106 m Höhe errichtet. Auf unseren Wanderungen rund um den Lac du Mont Cenis treffen wir immer wieder auf alte Militäranlagen oder deren Hinterlassenschaften. Abseits der Wege liegen Berge von rostigem Stacheldraht.

Herbstliche Westalpen

Zwei Nächte später verlassen wir den schönen Platz, um auf den ehemaligen Militärstraßen einige Fotos mit dem Esel zu machen. Anschließend soll es weiter nach Italien gehen. Die Wettervorhersage kündigt jedoch heftigen Regen an, weshalb wir an anderer Stelle noch eine Nacht bleiben.

Anreise Westalpen

Die Anreise in die Westalpen erfolgte über Autobahnen in der Schweiz und Frankreich. In der Schweiz ist für Wohnmobile über 3,5 Tonnen die pauschale Schwerverkehrsabgabe zu zahlen. Dazu bietet der schweizer Zoll die VIA App für Smartphones an. Dort haben wir 35 Euro mit Apple Pay eingezahlt und dafür 10 Tagestickets erhalten. Diese können innerhalb von 12 Monaten genutzt werden. Für jeden Tag, den sich unser Esel in der Schweiz aufhält, müssen wir vorab ein Tagesticket entwerten. Bei Kontrollen muss dies auf dem Smartphone nachgewiesen werden. Eine sehr pragmatische Lösung.

Update 20.04.2025: Die VIA App wurde abgeschaltet und das 10 Tage Ticket wird nicht mehr angeboten. Bereits bezahlte Tickets können nicht mehr genutzt werden, in meinem Fall sind das 8 Tagestickets. Für die Rückerstattung der offenen Tickets wird eine Gebühr von 25 CHF erhoben. Fühlt sich so an, als hätte mich die Schweiz über den Tisch gezogen.

Neue Tickets für die pauschale Schwerverkehrsabgabe können nur noch im Internet gebucht werden. Der Mindestbestellwert beträgt z.Z 25 CHF, wer also einen Tag in die Schweiz reist zahlt 25 CHF.

Auf den französischen Autobahnen nutzen wir einen Transponder von FULLI. Den hatten wir schon an der Scheibe vom roten Bus kleben. Er ließ sich ganz einfach für den Esel als zweites Fahrzeug erweitern. Die erforderlichen Klebehalter können direkt über die App geordert werden (2 Stück für 2,50 € Versandkosten).

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Bei dieser Sicht ziehen sich die etwa 50 Kilometer ganz schön in die Länge. Wir fahren von der [756] über die [752] und kreuzen die Ringstraße [1] bei Varmahlíð, um auf der [75] Sauðárkrókur zu erreichen. Dort kaufen wir ein und tanken Diesel und Wasser. Im steten Regen geht es an der Küste entlang die [76] Richtung Akureyri.

Mittagspause ist am Miklavatn an der Ostküste bei Sicht bis zum Ufer – viel weiter ist nicht, also keine Wale beobachten, falls welche da wären. Mittags gibt es die Reste von gestern, das Heck steht im Windschatten und die Lamm-Nuggets samt Auflauf werden in der Pfanne angebraten. Geht erstaunlich schnell und einfach.

Heringsmuseum

Wir schleichen weiter durch das tropfende Nass und landen im Heringsmuseum in Siglufjörður. Bei strömendem Regen führen wir unseren Bus-Regenschirm mal aus, der fährt immer mit und kommt nur äußerst selten zum Einsatz. Doch viel nützen tut er nicht, wir werden trotzdem pitschepatsche nass. In den drei zu besichtigenden Museumshäusern mit Artefakten vom Fang und der Verarbeitung von Hering der letzen 100 Jahre ist es zwar warm und trocken, aber sehr düster. Das mag dem damaligen Zeitgeist entsprechen, doch dadurch erkennt man fast nichts, die meisten Exponate liegen im Dunkeln. Da wäre der ein oder andere Lichtspot eine Bereicherung gewesen.

Wieder im Bus läuft erstmal die Heizung auf vollen Touren, auch die Sitzheizung, denn wir sind auch auf dem Rückweg wieder klatschnass geworden! Die nächsten Campingplätze sprechen uns nicht an, also fahren wir weiter. Nach dem letzten Tunnel der Strecke halten wir auf einem Rastplatz direkt hinter dem Tunnelportal Blickrichtung Nord-Ost … sofern der Nebel sich lichtet. Also wieder keine Sichtung von Walen möglich. Egal, Kaffeepause und letztendlich auch Stellplatz für die Nacht. Morgen soll es wieder besser werden mit dem Wetter.

Akureyri

Ha, die Sonne hat es geschafft! Immer mehr blauer Himmel kommt zum Vorschein. Unser erster Weg führt durch Akureyri zu dem Weihnachtsladen ein paar Kilometer hinter der Stadt. Ich warte im Bus und Frau geht Bummeln!

Hmmm, sie hatte sich mehr erhofft: Im Laden gibt es hauptsächlich englische und dänische Waren (Gelee, Kerzen, Geschirr, Handtücher ect) und im Weihnachtshaus ist nur konventionelle ordinäre Weihnachtsdeko in verschiedenen Größen und Verzierungen zu finden. Typischen isländische Motive fehlen. Also keine weitere Julekugel. Wir fahren zurück nach Akureyri, der Stadt mit den „Herz-Ampeln“.

Dort gehe ich zielstrebig zu einem Imbisswagen – heute gibt es Fish&Chips. Der Fisch ist frisch und echt lecker. Wir holen uns 2 Portionen und sitzen entspannt an Tischen in der Sonne. Im Hafen haben zwei Kreuzfahrtschiffe festgemacht, dementsprechend sind viele Menschen unterwegs. Beim Bummel durch die Einkaufsstraße sehen wir die lange Warteschlange vor dem „besten Hot Dog Stand Islands“, schön das wir den Fisch hatten.

In einem Park steht eine Ampel mit dem roten Herzen. Die wurde extra für Selfies aufgestellt, damit weder der Verkehr noch die Selbstdarsteller gefährdet werden. Wir fahren weiter auf die andere Seite des Fjords, aber auch hier entdecken wir keine Wale.

Campingplatz 66°12 North

Hier fahren wir eigentlich nur wegen den tollen Rezensionen und Bilder im Internet hin. Die Campingwiese sieht sehr matschig aus, aber der Betreiber versichert uns, dass es für unseren `Two Wheel Driver` easy ist. Okay, wir probieren es und…ja, es klappt, wir stehen gaaaanz vorne mit Blick auf den Nordatlantik und hoffen auf einen tollen Sonnenuntergang.

Nach dem Kaffee backt Frau einen Kuchen mit dem Omnia. Derweil halte ich ein Nickerchen im sonnenbeschienenen Fahrersitz mit den Füßen auf dem Beifahrersitz. 

Der Platz füllt sich, wir sitzen draußen und – frieren. Frau holt erstmal dicke Socken, Mütze und Handschuhe und ihr Lammfell! Für den Sonnenuntergang haben wir Logenplätze, doch irgendwann wird es zu kalt. Außerdem ist draußen keine gute Stimmung und so schauen wir den Sonnenuntergang im Bus sitzend an.

Sollte es mich nochmal hierher verschlagen, stehe ich auf jeden Fall in zweiter oder dritter Reihe, denn das Treiben in der 1. Reihe ist zwar fast genauso sehenswert wie ein Sonnenuntergang, aber sehr nervig.

Arctic Coast Way

Es ist wirklich kalt hier am Campingplatz 66°12 North, im Wind muss es kurz vor dem Gefrierpunkt sein, zumindest gefühlt. Der Platz ist noch richtig voll geworden, deshalb gehe ich gleich duschen. Die ersten Camper verlassen schon vor 6 Uhr den Platz. Es ist zwar kalt, aber die Sonne scheint.

Die Duschen und Toiletten bestätigen mir, dass die vielen 5 Sterne Bewertungen nur dem Sonnenuntergang geschuldet sind. Ich liebe Freistehen.

Um 8 Uhr sind wir auch soweit, haben ver- und entsorgt und fahren auf der [85] dem Arctic Coast Way, weiter zur nächsten Halbinsel. Die Straße führt über in die [870], eine Gravel Road. Unsere Suche nach einem Platz zum Verweilen gestaltet sich schwierig. Ein abzweigender Weg führt uns nach einigen hundert Metern zu einem knochigen Walkadaver, aber keine Ecke zum länger stehenbleiben. Also vorsichtig wenden (es ist sandig und ein weicher Wegesrand) und den ganzen Schleif wieder retour.

Je höher wir in den Norden kommen, desto trüber ist das Wetter. Nebel, Nieselregen und Wind. Wir fahren einfach weiter bis es sonnig wird und bei Raufarhöfn ist es geschafft: ein kleiner Platz zum Stehen. Wir gönnen uns einen Latte Macchiato mit nem Riegel Schokolade, dann gehe ich ein Stück spazieren und Frau hält ein Nickerchen. Unsere Reise geht dem Ende zu und wir fangen jetzt an, unsere Essensreserven aufzubrauchen. Der Bundeswehrbeutel mit Gemüsereis und Hackröllchen schmeckt erstaunlich gut und ist viel besser als zu meinen Wehrdienst Zeiten. 

In unmittelbarer Nähe steht das Steinmonument Heimskautsgerðið, das lediglich als Touristenattraktion gebaut wurde. Egal, bei Sonnenschein ist es hübsch anzusehen. 

Übernachtungsplatz

Hinter dem Flugplatz biegen wir ab auf die [875] in der Hoffnung, an der abgelegenen Piste etwas für die Nacht zu finden. Auf halber Strecke führt ein Weg ins Gelände, der sich gut befahren lässt. Wir bleiben auf einem mit Steinen übersätem Platz stehen, erstmal Kaffeepause. Dann sehen wir weiter. Es gibt den Kuchen, den Frau gestern gebacken hat. Also, er ist nicht schlecht, durchgebacken und saftig, aber entweder schmeckt die salzige isländische Butter durch oder es haftet noch der Geschmack vom letzten Auflauf in der Form, jedenfalls hat er eine würzige Note.

Wir sind jetzt seit drei Stunden hier, bisher ist noch kein Fahrzeug vorbei gekommen und es ist total einsam. Ein guter Platz für unsere letzte freie Übernachtung.

Niemand ist vorbeigekommen, weder in der Nacht noch heute Morgen. Es war richtig kalt heute Nacht, weshalb wir vor dem Aufstehen die Dieselheizung starten. Später zum Frühstück gibt es die letzten Eier mit Speck, unsere Vorräte reduzieren sich.

Um 10 Uhr geht es weiter durch die trübe nebelverhangene Landschaft auf der [874] bis zur [85]. Von da biegen wir ab nach Raudanes, Felsformationen im Meer anschauen, die Puffins sind leider alle auf dem Wasser. Wir tippeln die Steilküste entlang und fotografieren ein bisschen, dann geht es wieder zurück zum Bus. Ein junges Paar in einem Dacia Duster fragt, ob der Weg in 10 Minuten zu schaffen wäre – Frau antwortet, dass es ca. 3 km Weg seien und es deutlich länger als 10 Minuten dauert. So viel Zeit haben die beiden auf ihrer Rundreise nicht. Ist doch schade, wenn man immer unter Zeitdruck steht und nicht mal warten kann, bis z.B. die Wolke sich verzogen hat, um ein tolles Fotomotiv zu haben.

Für die Mittagspause halte ich an einer Schottergrube mit festen Untergrund an. Es gibt wieder Bundeswehrspeisung: Bohneneintopf mit Kassler, dazu Brot und zum Dessert Joghurt. 

In Vopnafjörður waschen wir den Bus. Außerdem hebe ich den Luftdruck in unserem Reifen für die deutsche Autobahn an. Da der Campingplatz Ásbrandsstaðir gleich um die Ecke ist, fahren wir dahin.

Morgen Nachmittag legt in Seyðisfjörður unsere Fähre nach Dänemark ab. Dort ist es an Fährtagen völlig überfüllt und der örtliche Campingplatz erreicht seine Kapazitätsgrenzen. Aus diesem Grund bleiben wir für unsere letzte Nacht in Island hier auf dem Campingplatz, packen unsere Rucksäcke für die Fähre und fahren erst morgen die 120 Kilometer nach Seyðisfjörður.

Abreisetag

Der Morgen beginnt mit Nieselregen und Nebel. Bis wir mit Duschen, Frühstück und aufräumen fertig sind, haben alle anderen den Campingplatz bereits verlassen. Da wir nur ca 120 km zu fahren haben, eilt es nicht. Wir fahren nochmal nach Vopnafjörður rein, tanken und kaufen ein paar Vorräte, dann gondeln wir die [85] runter zur Ringstraße [1]. Dort ist das Wetter auch nicht schöner. Auf der [1] überholen uns im dichten Nebel noch isländische Fahrzeuge, dabei sind es wirklich max 50 m Sicht! Die nächste Barke taucht gerade so im Blickfeld auf, wenn man an der anderen vorbei gefahren ist. Naja, in der Geschichte Islands sind wahrscheinlich mehr Menschen durch Vulkanausbrüche zu Schaden gekommen als durch den Straßenverkehr, also scheint es meistens gut zu gehen.

Hinter dem Abzweig zur [917], auf einem Rastplatz an der Brücke über die Schlucht vom Jökla, halten wir zur Mittagspause. Es gibt Spaghetti aus unserem Reservevorrat mit einer isländischen Tomatensoße. Auf dem Rastplatz ist ein ständiges Kommen und Gehen. Bei dem Wetter reicht ein schneller Blick in die Schlucht, dann fährt man weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Stressig, so eine Rundreise. Egal, wir sind fertig hier, jetzt kann es in Island so viel Regnen wie es will.

Seyðisfjörður

Der Pass nach Seyðisfjörður über die [93] ist auch völlig im Nebel versunken, keine Aussicht irgendwohin. Am Fährparkplatz in Seyðisfjörður werden wir abgewiesen. Es ist schon alles voll, wir sollen in etwa einer Stunde wiederkommen, wenn das Beladen begonnen hat. Okay, es ist jetzt 16 Uhr und wir parken an der Straße wo wir bei der Ankunft in Island schon standen. Mit Blick auf die Norröna und die Stadt trinken wir Kaffee und warten.

Irgendwann erkennen wir, dass die Verladung bereits läuft und fahren zum Check In. Dort geht es allerdings kaum weiter und wir stehen noch fast 2 Stunden in der Reihe, bis es für uns endlich auf das Schiff geht. Auf dem Parkdeck der Norröna werden die Autos so eng eingewiesen, dass es kein Durchkommen zwischen den vor, hinter oder neben uns geparkten Fahrzeugen gibt. Nach dem Aussteigen komme ich nicht mehr um den Bus rum zur Schiebetür. Wir müssen uns beeilen, denn die Reihe neben uns wird auch schon gefüllt. Also die Sachen schnell zur Fahrertür durchreichen. Das fängt ja gut an. Aber wir wissen ja was uns erwartet.

Für die Rückfahrt mit drei Übernachtungen auf der Norröna haben wir eine Nordic Luxuskabine gebucht. Viel Platz, ein breites Bett, zwei bequeme Sessel, Kapselkaffeemaschine, Minibar, gepolsterte Fenstersitzbank, ein Stuhl mit Lehne vor dem Tisch, ein Bad mit großer Dusche, sowie genügend Ablagen für die Rucksäcke und Kleidung. Und das Fenster! Mannshohe Doppelscheibe, durch die wir freien Ausblick haben. Die Scheiben werden sogar vom Salzwasser gereinigt. Hach ist das schön. 

Zu den Färöer Inseln

Frühstück gibt es von 7 Uhr bis 10 Uhr, also reichlich Zeit für uns. Wir bleiben einfach liegen und schauen vom Bett aus aufs Meer – das geht durch die großen Fenster wunderbar! Nach dem Duschen sind wir um 8 Uhr bereit für das Buffett. Es ist gar nicht so voll, kein anstehen, Tisch am Fenster, alles noch in reichlichen Mengen da, da können wir schlemmen und genießen!

Die Zeit fließt so dahin. Die Fahrt durch die Färöer Inseln ist auch von unserem Panoramafenster toll anzusehen. Vor Tórshavn sehen wir ein U-Boot vorbei fahren. Während der Liegezeit in Tórshavn gehen wir von Bord und bummeln nochmals durch die Stadt.

Seetag

Ich bin schon seit Sonnenaufgang munter. Draußen ist nur Wasser und Himmel zu sehen. Frühstück ist genauso wie gestern. Ich bearbeite Island Bilder auf dem Laptop. Die Sonne scheint, aber keiner geht raus zum Fotografieren – Urlaubsmüde, übersättigt?

Irgendwann werden die Fenster durch die Sprühanlage gereinigt, jetzt ist wieder klare Sicht auf das Meer. Es passiert aber nix aufregendes, ein paar Vögel, einige Schiffe, kleine brechende Wellen (die man manchmal fälschlicherweise für den Blas eines Wal hält), Bohrinseln, ein Helikopter – das ist es schon gewesen. Wir schauen Filme, lesen, bearbeiten Bilder, spazieren an Deck, dann ist dieser Tag auch fast vorbei.

Für uns ist jedenfalls klar, so schön unsere Kabine auch ist, wir werden keine Kreuzfahrer mit Seetagen.

Heimreise

Es ist 6 Uhr und wir stehen diesmal früh auf, damit wir gleich um 7 Uhr zum Frühstück gehen können. Dann haben wir noch Zeit, unsere Sachen fertig zu packen und das Bad zu nutzen, denn die Kabinen müssen bis 8:30 Uhr geräumt werden. Klappt auch alles wie geplant, wir gehen in das Restaurant auf Deck 5, setzen uns und warten auf die Ankunft in Hirtshals. Um 10:00 Bordzeit (11:00 Uhr Ortszeit) dürfen die ersten auf die Autodecks. Wir warten noch ein paar Minuten, denn die Treppe ist schmal und steil und viele Leute mit Gepäck, Kindern und Gehbehinderung wollen da runter (der Fahrstuhl geht nur bis Deck 4). Die Autos stehen wirklich eng geparkt, doch glücklicherweise finden wir einen Durchgang bis zu unserer Schiebetür. Andere müssen draußen warten, bis die Fahrzeuge wegfahren.

Um 11:35 Uhr (Ortszeit) geht es los, doch bis wir vom Schiff und durch den Zoll sind vergehen noch 20 Minuten. Dann hält uns nichts mehr und wir brausen gen Heimat. Um 20:30 Uhr ist es geschafft, noch ein kurzer Einkauf für das Frühstück morgen, dann sind fast 6000 km Urlaubsreise zu Ende.

Der Beitrag Letzte Tage in Island erschien zuerst auf redbuslife.com.